商业周刊 ／Uniqlo利润将创新高　柳井正：我们不是快时尚

▲迅销集团创办人、总裁兼董事长：柳井正。（图／商业周刊提供／优衣库）

采访整理／蔡茹涵

9月26日，选在巴黎时装周正如火如荼开展的时间点，平价服饰品牌优衣库（Uniqlo）展开一项创举——举办史上首场大型装置艺术展览，力拚在这场国际时尚盛事中插旗。

开幕仪式上，优衣库母公司迅销集团总裁柳井正致词时，反复强调两个观念：第一，要以高质感基本款迎战瞬息万变的流行趋势；第二，彻底与快时尚划清界线，「我们不是快时尚，我们要做的服装，正好和快时尚相反！」

这场展会、这项宣言，对这个向来低调的品牌别具意义。2016年，优衣库曾一度迎来创业史上的最低谷，下半年度净利衰退高达8成，今年7月公布的第三季表现却令人惊艳——在Gap、H&M等平价服饰品牌普遍衰退之下，它不仅前三季净利较去年同期成长23％，海外市场营收正式超越日本市场，财报上更乐观表示：「预计2018年可创下有史以来最高利润，达到1300亿日圆。」

短短两年内快速翻身，大张旗鼓宣示未来方向，它靠的是什么？

首先，它调整了物流策略。舍弃过去远在中国与东南亚各地的大型「生产仓库」，改成位于日本近郊、数量多十倍的中小型仓库，一可降低物流费用，二可配合门市的缺货需求补货，三还可即时统计库存数据，快速生产追加，避免一次下单即累积大量库存。尽管无法透露具体数字，「但我们的物流成本明显下降了！」迅销高级副总裁胜田幸宏透露。

其次，是「有明计划」，也就是柳井正宣布转型为「数据消费零售公司」后，一系列的科技化策略，找来全球大型科技公司合作，力求从设计、生产、制造到全员的工作方式都导入数据。

最后，是彻底厘清品牌定位。优衣库向来以品项少出名，产品数量甚至不到Zara的三分之一。但是，它决心彻底将「质量」拉到最前面，例如与日本岛精机制作所合作，推出宛如3D列印般、可一体成形织造喀什米尔毛衣的针织机。

《商业周刊》取得独家访问，与柳井正直接对话。一手创办优衣库、宣布2019年将退休的他，这两年如何扭转公司劣势？以下是采访摘要。

《商业周刊》问（以下简称问）：2016年，迅销集团净利曾一度衰退8成，却能在两年内快速回稳，今年还将创下历史新高，最关键的原因是什么？

柳井正答（以下简称答）：我想，我们对服装的基本方针，在全球逐渐得到了顾客的承认与支持，这应该是最大的因素，背后当然还有很多细节。

我认为，全球服装的发展方向，和我们提出的LifeWear是一致的：服装只是工具，是人基于自身的个性，去选择要穿什么样的衣服来展现自己。在过去，快时尚总是追赶着流行的趋势，但对优衣库而言，还是以基础款和经典款为主，只稍微融入一些流行的元素。

服装的制作过程，对环境本身就是一种负担，更何况追逐流行所制造出来的服装，有很大一部分都是不被需要的东西。因此，优衣库绝对不是一个快时尚品牌，我们最大的理想，不是做那种穿一次就扔掉的衣服。这样的方针，逐渐在各国得到了大家的认同，特别是亚洲国家。

问：全球零售业者都遭逢电商冲击并力求转型，你也曾在去年提出「有明计划」做为因应之道，目前进展如何？

答：关于有明计划，大家好像都会直觉联想到电商，但对我们来说，它的真正目标，是从各层面着手，彻底去转变我们习以为常的工作方式。

有明计划的涉及范围非常广，从商品设计、企画、销售到物流、顾客服务都有，简单来说就是把所有流程中得到的数据都搜集起来，再以它为基础，重新去规画最源头的生产。

举例来说，什么样的商品最受到欢迎？这个问题，消费者、销售人员和商品策画人员，都有各自的答案，我们把大家的讯息全部整合在一起，找出共通逻辑，再做成新商品提供给顾客。可以说，以前是按照服装产业的季节惯例去生产，未来改以数据为导向，任何季节的商品，都有可能在全球任何地方销售。

至于电商，我的态度是：如果你的实体店铺卖不好，电商肯定也会卖不好。特别是优衣库强调材质和高性价比，如果你没有亲手摸到衣服，就无法感受材质，所以我们的实体店一定会继续扩点，这是电商无法满足的部分。

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※精彩全文，详见《商业周刊》1612期。※本文由商业周刊授权刊载，未经同意禁止转载。