一年卖出60亿，广州走出的服装巨头要上市了？

作者 | 高宇哲

编辑 | 刘杨

曾经引领国内时尚潮流的“快时尚”品牌ZARA，如今正面临市场变迁的挑战。尽管前段时间有关ZARA大规模闭店的消息被证实为一场误会，但事实上，ZARA在中国大陆的门店数量已从巅峰时期的183家减少至2024年1月底的96家。

这一变化反映了快时尚品牌在中国市场的整体收缩趋势，H&M关闭北京三里屯太古里的标志性门店，以及ZARA母公司旗下品牌退出中国市场的举措，都是这一趋势的明显迹象。

正当人们对快时尚的前景感到怀疑时，一家来自广州的快时尚品牌近日传出计划在香港上市的消息。据彭博社报道，有知情人士透露，Urban Revivo正在考虑在香港IPO，预计筹资至少1亿美元。该知情人士还表示，IPO计划仍在讨论阶段，公司也有可能最终决定不上市。

今年5月，在接受《中国企业家》采访时，UR创始人李明光透露，公司2022年全年销售额超过了60亿元，对于快时尚行业的种种质疑，他坚信“快时尚不会消亡”。

在风雨飘摇中，快时尚真的已经“失宠”了吗？被誉为中国版“ZARA”的UR能否担起振兴国产快时尚品牌的重任？

1、ZARA的中国学徒

2006年2月24日，上海南京西路与陕西北路的交汇处格外热闹，热情的粉丝排起了长达200米的长队，等待着中国内地首家ZARA门店的开业。

与当时国内的中小服装店不同，这家黑白简约配色的门店，面积达1200多平米，这样的规模本身就具有强大的广告效应，而百元的亲民价格更是与高端形象形成了鲜明对比，颠覆了路人的预期。

同年，H&M也在国内开设了首店。2006年似乎成为快时尚在中国的起点，ZARA、H&M、优衣库、GAP、Forever 21等国际品牌纷纷涌入，开启了快时尚在国内的黄金十年。

在外资品牌迅速扩张的同时，本土快时尚品牌也如雨后春笋般涌现，美特斯邦威、森马、以纯等成为行业的佼佼者。其中，2006年成立的UR，被誉为ZARA的“中国学徒”。

UR的创始人李明光，原是广州白云区的一位服装档口老板。2003年的一次日本东京之旅，让他意外发现了ZARA，这个看似昂贵却价格亲民的品牌，为他日后创建UR提供了灵感。

快时尚的核心要素包括快速上新、大牌款式、亲民价格以及宽敞的店面。李明光深谙此道，UR“模仿”ZARA的第一步便是开设“大店”。

2006年，在国内女装店铺普遍规模较小的背景下，李明光在广州市天河商圈的正佳广场拿下了1000平方米的店面，产品价格从149元到699元不等，确立了UR至今的大店风格。今年初，UR在上海吴江路四季坊开设了第四家旗舰店，占地面积近两千平方米。

快时尚的另一个关键在于“快”。身为全球快时尚巨头，ZARA由于款式与大牌雷同，多次被大牌起诉，屡陷侵权风波，甚至在时尚界流传一种说法，“大牌秀场的款式，一周后就会出现在ZARA的卖场”。

即便如此，ZARA服装的生产周期之快，仍然令很多同行望尘莫及。在服装行业，一般从设计、采购到生产，整个过程需要经历6-9个月。但ZARA通过全球供应链的严密配合，可以将从设计到上架售卖的整个流程缩短到7-12天，每年推出上万新款，早早做到了“多品类、小批量、快返单”。

UR也致力于提高“快”的能力。李明光在5月份接受《中国企业家》采访时透露，创业十年都没赚钱，是因为“达到规模才能出利润”。2014年之前，UR专注于供应链和数字化系统的建设，不断提高“小单快返”的能力。

目前，UR从设计到产品上架最快只需6天，每周上新两次，每年设计1万多件新产品。李明光在采访中提到，“2022年UR品牌的销售已超过60亿元”。

2、徒弟赶超师傅？

经过十年快速增长，2018年起，外资快时尚品牌在华扩张显著放缓，Topshop、New Look、Forever 21先后退出中国，ZARA、H&M、GAP等品牌在中国的门店数量不断减少，许多国产快时尚品牌逐渐消失。

然而，在行业整体陷入瓶颈之际，UR似乎并未受到太大影响。

以天猫双11女装销量排行榜为例，快时尚鼻祖ZARA曾在2018至2020年稳居排行榜前十，但从2022年开始出前十名。在2023年双11的女装榜单中，前十名中本土品牌占据了8席，而欧美快时尚品牌无一上榜。与此同时，UR在2023年的618大促中，一举夺得天猫、京东、抖音三大电商平台女装销量排行榜的冠军。

从门店数量来看，根据Inditex集团的财报，截至2024年1月，Zara在中国大陆的门店数量为96家。而根据UR官网的数据，截至6月26日，UR在中国拥有414家门店。这些数据似乎预示着“徒弟”正在超越“师傅”。

尽管在中国市场面临收缩，但放眼全球，ZARA的品牌影响力及其母公司Inditex的营收能力依然不容小觑。财报显示，过去三年，ZARA母公司的营收连续保持两位数增长，净利润也持续提升。在强劲业绩的推动下，Inditex的股价在过去两年涨幅超过150%。

上海良栖品牌管理有限公司创始人程伟雄认为：“ZARA的核心竞争力强大，供应链体系遍布全球，全部门店自营、加上工厂、品牌已经形成一套成熟的自有体系。”显然，对于任何一个快时尚品牌来说，ZARA仍然是绕不开的强敌。

近年来，ZARA也意识到了快时尚的弊端，虽然实现了疯狂的急速模式，但快时尚在产品设计和创意上并不占优势；同时，多个快时尚品牌因质量问题和价格不具备优势而受到诟病。为了提高竞争力，从2018年开始，ZARA不再局限于年轻受众群体，而是尝试向高端化方向发展。

2022年，ZARA开始与多个高端品牌和知名人士联名，包括荷兰奢侈品集团Kassl Editions、韩国潮牌Ader Error，以及中国设计师品牌SUSAN FANG，英国女演员Charlotte Gainsbourg和超模Kate Moss。

2023年底，ZARA推出了全新的滑雪系列ZARA Ski，覆盖滑雪所需的全部鞋服品类，价格区间从169元至1599元，进一步拓宽了产品线。ZARA母公司Inditex集团的董事长Marta Otega在接受路透社采访时表示，公司正在重新定义ZARA的品牌战略，目标是吸引更多富裕消费者。

回归到本土快时尚品牌，UR之所以能够逆势增长，关键在于近年来国内柔性供应链的建立。与传统女装不同，快时尚行业为了保证快速上新和多样化款式，需要根据消费者的反馈，即时进行款式和订单数量的调整。这样可以既保证爆款的供应，也不会有滞销款压货，确保了远高于传统女装的上新周期。

相比之下，尽管ZARA拥有全球供应链体系，但国内柔性供应链的发展，让Shein、UR等国产快时尚品牌更具竞争力。但从全球市场来看，2022年UR品牌销售超过60亿元人民币，而同年ZARA在全球的销售额达到了237.7亿欧元，可见在国内顺风顺水的UR，放到更大的市场中，与“师傅”ZARA还有一段距离。

3、独角兽寻求上市

随着时代的变迁和市场趋势的演变，昔日的快时尚巨头们正在寻求转型。ZARA、H&M、COS等品牌均在拓展高端产品线或运动产品线，试图撕下“快时尚”的标签。UR也不例外，它在2022年推出了“BENLAI（本来）”休闲轻户外品牌，其线下首店在广州万菱汇盛大开业，占据了4000平方米的三层空间。

近年来，UR一直在努力塑造与传统快时尚不同的品牌形象，将自身定位于“快时尚”与“轻奢”之间。去年7月，UR与本土设计师Caroline Hu联名推出名为“都市漫游”的新系列，强调设计感的同时，该系列的定价在369-1299元之间。

与知名设计师合作出联名款，是快时尚品牌的常用方法，有机会上探品牌价格。但这一策略的转变也带来不少争议，被不少打工人调侃为“高攀不起”。

海外扩张同样是UR的发展方向，其官网显示，公司已在新加坡、泰国、菲律宾等设立了线下门店。

东南亚市场与中国市场在消费者身材特征上存在一定的相似性，这使得UR在拓展海外市场时能够更好地适应当地消费者的需求。但这并非李明光的最终目标，他认为UR未来在欧美市场的表现，将是衡量其全球影响力的关键。

关于上市的传闻，程伟雄分析认为，不排除是为了接下来的全球化做准备，“UR的线下门店占比较重，在拓宽市场上需要未雨绸缪，做好规划”。此外，从投资回报角度看，此前UR共完成了五轮融资， “2019年之后没有新的投融资进来，但是早期投资人会有退出需求”。

在上市地点的选择上，程伟雄与业界的普遍看法一致，认为港交所的可能性更大。虽然港股市场资金相对较少、流动性不足，但上市成功率较高。

展望未来，UR的战略重点将转向海外市场。李明光在接受《中国企业家》采访时曾表示，他对UR和本来这两个品牌在全球市场的潜力持乐观态度，预计其销售额有望突破2000亿元人民币。

然而，一位服装行业从业者向《豹变》分享了自己的看法，他认为，尽管UR的销售额正在增长，但其利润率尚未公开。他还提到，尽管ZARA在中国市场似乎有所收缩，但其在全球市场仍保持着强大的品牌影响力。对于UR而言，要想在海外市场提升竞争力，不仅需要加强品牌建设，还需要解决品牌同质化等挑战。

尽管在快时尚市场整体遇冷的背景下，UR展现出了积极的增长势头，但要想在海外扩张和多元化发展中取得突破，UR仍需面对诸多挑战。