简约风潮蓄势待发 Loud Design设计师相继离职 Phoebe Philo品牌成新焦点

Gucci 2023秋冬男装减弱AM的复古华丽，服装单品偏实穿简约但仍充满细节。（Gucci提供）

DIOR 2023秋冬系列。（DIOR提供）

Prada 2023秋冬女装系列服装轮廓极简，但透过剪裁、蕾丝等单品点缀，简约不失高级感。（Prada 提供）

Bottega Veneta 2023春夏系列，凯特摩丝看似穿着简约的格纹衬衫、丹宁裤，但其实实体是以繁复的皮革工艺打造的皮衣、皮裤。（美联社）

Phoebe Philo执掌的Celine轮廓简洁，塑造干练女强人的女性气质。（美联社）

Tod’s服装简约，以俐落的线条凸显品牌设计感。（Tod’s提供）

极简女王Phoebe Philo将于9月回归。（美联社）

时尚CEO温筱鸿。（温筱鸿提供）

前《ELLE》总编辑卢淑芬。（卢淑芬提供）

Gucci拖鞋舒适简洁，是近期品牌的主打单品。（Gucci提供）

Bottega Veneta球鞋，舒适的鞋款成为近期精品品牌的主打单品。（Bottega Veneta 提供）

Prada球鞋，舒适的鞋款是近期品牌主打单品。（Prada 提供）

2023春夏、秋冬两季虽华丽喧闹的Y2K持续热烧，但不少品牌服装轮廓也越渐简约，并有极简、简约俐落风格的小众品牌兴起，相反地「Loud Design（强烈突出的设计）」著称的设计师Alessandro Michele、 Jeremy Scott陆续出走知名品牌，加上极简女王Phoebe Philo同名品牌今年9月问世掀起话题。时装的轮回是否又回极简主义、实用主义，成为时尚圈的讨论新焦点。

时装与生活型态的关系密不可分，一但对于生活的追求、型态改变，服装也自然回随之转变。「 时尚一直在轮回，再加上资讯爆炸、时装产业的转速变得更快，大众变得更容易喜新厌旧。」前《ELLE》总编辑卢淑芬认为，简约回归的趋势原因之一是「物极必反」，近十年来许多精品品牌推崇的华丽、浮夸的美感，已让部分受众感到视觉疲乏。

打破服装场域壁垒

Alessandro Michele、 Jeremy Scott出走，出现了时尚圈化繁为简的迹象。刚推出新书《女人要过好日子》的时尚CEO温筱鸿表示：「离职不仅仅只跟设计，有时候主要跟销售、数字关联性较高，不能够完全画上等号。」毕竟现在设计师、设计总监大多仍受雇于大集团，他们无异是「乙方」，若集团对于报表数字的改变、期待更多销售等都有可能促成设计总监换人的因素，「以不变应万变」这句话在风云万变的时尚圈并不受用，每个设计师过去成功的方程式很难一直持续有效。

卢淑芬补充说：「现在多数的价值观都认为，在这个数位时代有转变都比没转变好。」因此设计总监的离职对品牌、对设计师而言无害处，反倒是给予另一种机会，不过对于接任设计师而言，如何在前任「极繁设计」与近期的简约时尚中取得平衡是一大挑战。

除此之外，卢淑芬也认为这波简约风潮也受「疫后对生活的追求」影响，「虽时装的本质具有炫耀的概念，但在疫后可能只需要远距上班，对于服装的要求只要舒服、简约就好。」边境解封、各种日常活动日渐复苏，但在疫情期间大众对于服装的需求仍延续到秀场，「过去大家可能会认为舒服的服装适合私人场合，但疫后大家会希望各场合能够维持轻松、舒适的状态。」这也是为何近几季不少品牌都极力强调，打破服装场域间的壁垒，打造适合日常、也能穿去派对的服饰。

对面料、细节更注重

虽说不少精品越渐极简，但这并不代表他们会一秒转变成素面的快时尚，相反地，品牌更加注重于服装面料、细节上的设计，如Prada 2023春夏舍弃掉领片、衣领等设计，让轮廓变得更加滑顺，但在细节上则添加蕾丝，服装廓形上也透过修身剪裁等手法使其更加精致，2023秋冬的Gucci虽大大减弱AM时期的复古奢华，但在细节、配件上搭配华丽感还在。

服装的趋势虽像极简、实穿靠拢，但因为精品消费的中产阶级陷落，出现M型化结果，卢淑芬表示，对于顶级客层而言「炫耀」、「凸显阶级」这两点需求不会消失，因此在秀场上也可见两极化的设计，「时装是市场，但同时也是艺术，不同设计师会寻找这两者的平衡，所以他一定会走向两极化。」