快手整了新活：让老铁定义时尚
文 ｜ 阑夕
快手和中国国际时装周合作了，这条消息大概属于那种意料之外、情理当中的范例。
意料之外在于，一个是在大众市场拥有极高名声的短视频平台，另一个是在前沿时尚设计领域享誉无数的盛会活动，两个行业之间的历史交集实在不多。
情理当中却是，快手的用户未必是和时尚无缘的，他们只是在大部分的时间里缺少参与到时尚产业进程的机会，而中国国际时装周则在推动中国设计品牌向前发展的道路上，不可能绕过中国消费者的基础群体，而他们都在快手上活跃着。
所以这场跨界合作如果用电影台词来形容，一定会是这句：「它不是能不能的问题，它是那种，真的很少见的那种。」
当然，这种违和感本身，也是现代社会结构所致的偏见，个人权利的三六九等或许在很大程度上被消除了，精神上的三六九等依然存在，甚至构成了某种不成文的常识：沾尘的工农阶层和精致的时尚方式，不应该有交集。
而快手跨界找到中国国际时装周想要打破的目标，也是这个。
中国国际时装周是当前国内唯一的国家级时装周，已经有了二十多年的历史，无论是颁发代表中国服装设计最高荣誉的「金顶奖」，还是累计给全球超过1800个品牌提供首发活动，都证明了它在中国时尚产业里独一档的地位。
快手则是在今年9月的展演上，搭建了一场主题为「铁定有范儿」的时装秀，联合5家先锋设计师品牌，给快手上的乡村及蓝领群体设计30套联名时装，并将快手的6名创作者推到T台上，让这几个老铁代表们接受量身定制的时尚风格，而设计灵感正是汲取自劳动群体的生活底色。
从跨过去的千山万水来看，这是快手迄今为止最为大胆的一次破圈尝试。
梅丽尔·斯特里普和安妮·海瑟薇演过一部替大众窥探时尚产业近景的电影「穿Prada的女王」，里面有段情节非常具有代表性：
安妮·海瑟薇饰演的实习生认为两条颜色的腰带没什么区别而惹怒了顶头上司、梅丽尔·斯特里普饰演的时尚杂志主编，后者贡献了一段教科书级的发言，以海瑟薇身上穿的那件蓝色毛衣为例，其调色出自6年前的一场时装周，然后被8个顶级设计师采用，进而亮相于各大高级卖场，直至大面积的流行到街头，最后被海瑟薇在平价超市里看到。
「事实上，这种天蓝色，产生了上百万美元的利润和数不尽的工作机会，还有为之付出的难以计算的心血……你觉得你穿的这件衣服是你自己选择的，以为你的选择是在时尚标准之外，但实际上不是这样的，你穿的衣服实际上就是这间屋子里的人，替你选的，就是从这一堆玩意儿里。」
这番说教在拉满人物弧光的同时，也毫不遮掩的暴露出了时尚产业的傲慢，这是一个自上而下的话语权体系，等级森严，不容挑衅，金字塔顶层的流通物是审美，经过审美认证后流通的，才是商品。
只是这人世间，从来就没有永恒不变的秩序。
如今距离「穿Prada的女王」的原著出版已经过去了20年，其实时尚产业一直在发生变化，比如买手制的盛行，就是介于设计师和消费者中间，去对市场需求做出预判，这是基于电商的高效率和供应链的弹性化，被时代赋予使命的新宠。
理解了这样的趋势，也就能够理解快手的「逆流」意图，在媒介话语权旁落的背景下，时尚话语权是没有豁免权的，过去的割裂，未必不能发展成未来的交融。
从被快手选为创作者代表的那几个人身上，我们能够非常清晰的看到光谱成分：
羊毛月，被称作「北大最不愿意承认的毕业生」，靠着贱兮兮的搞笑人设出道，却始终尊重传媒学科的专业性，最近在用「盲盒机票」飞往不同的城市，记录人间烟火的无数个镜头；
搬砖小伟，主业是建筑工人，曾因身体瘦弱而跟不上劳动强度，自从在工地开始健身锻炼，把脚手架和水桶等物件当成随手可用的器材，他在快手上涨了了800万粉丝，还和真正的奥运体操冠军过了招。
郭柳玲，为了帮家里维持羊肉摊，她搁置了自己的梦想，从一个舞蹈老师，变成了羊肉贩子，同时架起手机，直播自己切羊肉做生意的过程，网友感动于这个放得下拿得起的故事，把她喊作「羊肉西施」。
修理工大鹏，快手去年的百大主播，既是车间里的歌王，也是修理工届的汪峰，平均每天在他直播间里蹲守的老铁超过3万，大部分都是中年人，他们看着大鹏从修理厂一路走到现在，点歌就是彼此之间的暗号。
银火火，曾经的Livehouse驻场歌手，从快手音乐女主播真人秀「声声如夏花」出道，和其他8个女孩一起组成夏花女孩组合，她时常连麦到「妈妈粉」，因为很多长辈从她身上看到了女儿的影子，以及无尽的情绪价值。
苗苗vivi，唯一一个「时尚圈内人」，本职就是模特，因为一组在南锣鼓巷的走秀视频火遍全网，反过来推动了她的模特事业，不但出演了「男人装」杂志封面，还作为亚洲青年模特代表登上了巴黎时装周。
把这6个人拆散，几乎谈不上共性，但放在一起，就能看到一致的闪光点，那就是他们同为快手上万千种生活方式的面貌之一，都在为普通人提供创造价值的可能性，而这种以人为先的引领性，未必不是另一种形式的时尚。
广义的时尚（Fad）词根，其实是一个心理学概念，用博格达斯的话来讲，时尚的创造是「人类追求冒险和新奇经验的冲动作用」。
至于时尚被消费主义开发成一门生意，就要回到工业革命的起源，生产力得到极大解放，物质的匮乏不再构成困扰大众的主要矛盾，刺激购买便成为了新的任务，于是，时尚成了一种稀缺性，为了攀附这样的稀缺性，就必须遵从那套金字塔式的游戏规则。
然而，定义时尚的，并不会永远位居塔尖，数字经济的兴起，对时尚产业造成的最大改变，就是它的表达可以是多元的，绝非被垄断于「High Fashion」的范畴。
在快手还是一款Gif制图工具时，在上面教人穿搭的博主就广受欢迎，甚至会被当时的年轻人组织评选比赛，他们大多看不到时装周，或者看了也看不懂，但是因为有了互联网，他们可以从优秀的的同龄人那里体验对于美学的解释和示范。
短视频、直播、电商、买手、C2B……新的产品和技术，开始不断放大顾客这一端的表达资源，快手的老铁文化日渐成型，同样依托于在为普通人争取表达资源这件事情上，平台始终走在行业前沿。
只要对快手的历史有所了解，就能明显感受到它的加速变化，从最开始的回声室——媒体多以猎奇的角度去采写快手上那些不同于主流精英叙事的创作者，并惊讶于这个不为大众所知的隐秘圈层——到中国网络普及率达到10亿量级之后，大家终于发现，快手的生态才是真正大众化的、聚集了普通生活的千人千面。
而他们的时尚，可以由他们自己来决定。
所以快手和中国国际时装周的联名专场，叫作「铁定有范儿」，如果说「老铁」只是一种充满平台内生文化的称谓，那么「铁定」则升级成了更为坚定且外扩的文化观，那是快手对于劳动者这个用户基本盘的自信。
「铁定」的另一层意思是，由老铁来定义他们的生活方式——即使是从一件衣裳、一款配饰开始——这或许可以称得上是一种回归，对于人的价值的回归，就像快手用了很多年的Slogan「拥抱每一种生活」，让时装周上的设计师品牌来证明一次，证明劳动群体的形象也可以拥有流行性，这就很对味。
因为劳动从来不可耻，也不该被埋没于新的潮流之外，让他们也享受到时尚取悦自我的体验，是完全值得「大费周章」的。
「铁定有范儿」的文化自信，始于越来越多的创作者在快手展示他们最真实的生活方式，以普通人身份被看见和传颂，只要同温层足够大，就能制造一整个季节。
罗杰斯解释人本主义，说看世界是悲观的，看人时却是乐观的，以人为万物的尺度，就会在工业和消费主导的环境里重新赋予人以尊严，这是内心强大的源泉。
话句话说，把人当人，是一件既简单、又难做的事情。
在后现代的时尚表现里，它是被高度异化的。普通人看不懂某些时装秀上的艺术表现？那就对了，不然怎能凸显「不敢高声语，恐惊天上人」的优越性呢。
而快手的这场活动，是用它的下沉性，和时尚产业的悬空感做了一次交换，双方各自拿出了自己的长项，回到以人为主角的舞台里，还原衣着服饰的本职功能：保暖，遮羞，以及让人好看。
快手有的，是广泛覆盖的国民基数，以及服务他们的社会价值，中国国际时装周有的，是中国服装设计领域顶级资源，向世界演示中国的美学方案，加在一起，就是坦然大方的将民族底色展现出来，既接受着时代的审视，同时也审视着这个时代。
在快手站内，已经有不少老铁为此兴奋不已，这固然是一种被看见的朴素情绪，但从平台的角度来看，老铁们在快手的活跃表达早就不再是自娱自乐了，他们的生命力随着平台影响的外扩而形成新的文化现象，不会停下，只会日渐繁荣。
而登上时装周，只不过是一个开始而已。