关晓彤的青花瓷礼服：为什么2023年了，还有设计师在吹工时！？
本文作者: 春梅狐狸
已出版《图解中国传统服饰》
上次推送的评论里，有读者提供了一个“非遗50个工匠绣半年”的选题……我真没听说，而且看字面还以为郭培又有新作了呢！然后，我打开百度一搜，竟然又是个可以当作去年、甚至几年前旧闻的新闻，你们是在搞“文艺复兴”吗？
△ 百度搜索结果截图
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这究竟是一条啥样的裙子？
△ 关晓彤微博配图
没错，就是你上面看到的这个图。
事情呢就是关晓彤给某杂志拍个照片，穿了一位名叫“陈采尼”设计师设计，“五十余名工匠通力配合日夜倒班，工时长达半年”的“高级时装”。
我对陈采尼的了解是始于他之前在某音发布的一些点评明星红毯造型的视频，跟一般讨论一样，前期比较犀利，后续视频就开始转变。那会儿他其实就已经透露出与关晓彤可能合作的情况，比如夸赞关晓彤的身材，以及表示自己有信心能做得很好之类。
不过当时我没深入去了解这个设计师，毕竟国内要走国风的设计师堪比雨后春笋，家里天天吃，林子里还天天冒。就是上面搜索截图里的第一个链接里介绍“陈采尼是香港著名的时装设计师，曾经为众多明星和政要设计过服装。”但实际上，他在2019年时还是一家名为“华星酷娱”的MCN公司旗下的“自孵化美妆达人”，虽然当时他的介绍已经包含“既是服装设计师，又是时尚专栏特邀作家、时装编辑、模特、 TED特邀嘉宾讲师”，但赛道还是美妆。
环球网《陈采尼受邀出席巴黎时装周 有型有款打卡浪漫之都》报道截图
卡思数据《2亿粉丝覆盖12垂类，差异化打造美妆矩阵，华星酷娱何以后来居上》文章截图
按照百度百科词条说的，到了2020年陈采尼就去发专辑，2021年又去搞时装秀，而他给关晓彤穿的就是2021年时装秀里的其中一条裙子。应该是通过红毯点评视频开始，转型到了设计师这个赛道了。
△ QQ音乐相关页面
△ 百度百科词条截图
△ 2021年秀场照片
我当然相信有能在短时间内在多个不同里领域都做出成绩的天才，但从这条裙子选择的宣传方向（非遗、工时、明星、价钱）来看，陈采尼背后的公司认为他不是。
虽然陈采尼是从红毯点评切入的，但关晓彤穿这件衣服的仅仅只是杂志精修照片，还有且只有上面这么一个姿势的照片。不论是陈采尼品牌官博、杂志官博，还是关晓彤本人微博，以及各路yxh，我都没找到第二个姿势，就是这么奇妙。
△ 相关微博截图
说实话，杂志精修和现场差多少，大伙儿心理还是有数的。
我没死心，又去找了一下秀场的视频，发现这条裙子和他们放出来人台图还有一些差异（顺便提一句，秀场的照片也只有一个姿势，但不同部位放大而已，他家好像真的喜欢只精修一个姿势）。这条裙子只开了一侧的衩（就是关晓彤露出来的那边），但是后片又做了拖尾设计。这种前后片不一样长，应该会影响到不开衩的那边，但所有图片都避开了这点。
△ 官方人台图
△ 一些可以看清裙子细节的截图
看完这些我大概也明白为啥关晓彤穿这个裙子的宣传点是什么“非遗50个工匠绣半年”以及造价“140万”，因为从设计上来说，真心乏善可陈。除了让普通人没啥概念，同时也是让粉丝感到自家偶像被厚待的“非遗”“时间”“金钱”说事儿，也的确没啥说了。
△ 相关微博截图
陈采尼还说这条裙子会“封箱”，以后不给其他明星穿了。说一万道一亿，都跟设计没关系啊。我个人觉得唯一能算得上有点设计的，大概就是那个蝴蝶结和领口的花花了，但感觉更像是一个槽点。除了好不好看这点，设计师还把装饰花设定为抹胸高度之一，这条裙子穿着时去掉装饰花的领口就堪堪遮住两点。我看视频的时候，总有一种模特如果不小心踩到裙摆或者地面摩擦力大一点，这条裙子就改走光了的担忧。
△ 杂志官博配图
△ 视频截图
而且，这样设计其实也没有表现出想要的性感，胸部的隆起反而被弱化了，抹胸部分的曲线也被模糊掉了，很是格格不入。蝴蝶结在这里的意思，更是看不懂了。
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为什么又是青花瓷的设计？
谈到青花瓷设计的时装，或者说，能让我们联想到青花瓷的高级时装，最早的佳作当然是首推1952年Christian Dior的巴尔米拉系列。
△ 1952年，Christian Dior的Palmyre
尽管从定名可以看出Christian Dior看出他的设计灵感来源，但我们依然可以从设计就一眼联想到那些有蕉叶纹与缠枝纹装饰的青花瓷。
△ 明宣德缠枝花草瓶
△ 清乾隆缠枝纹方瓶
△ Palmyre细节
青花瓷起源是有一点争议的，因为它在西方世界也非常流行，伊斯兰地区大约在9世纪开始就有烧制了。而我国学者一开始主张其起源于宋代，后来随着唐青花（也有学者认为还够不上青花瓷定义，只能算准青花产品）的发展，以及我国在白瓷、蓝彩、釉下彩等技术上的发展轨迹，主张青花中国起源说的证据愈加完备。但不能否认的是，青花瓷是文化互动非常活跃的产品，即便主张青花中国起源，但使其产生蓝色的钴料经过鉴定早期主要是靠进口。青花在元代开始流行并且多见外销，也认为有审美交流上的驱动。
所以，Christian Dior究竟见到的是哪里的青花瓷很难说得清，甚至于它的灵感来自于青花瓷都是我们的一种相信，因为当时与其相似的裙子也有，这种一边锯齿一面缠枝的装饰也非青花瓷器所独有。
△ NIna Ricci, 1955
青花瓷作为东西方通吃的流行母题，挪用到服装上是早晚的事儿，后来比较著名也比较明确的设计案例有，Chanel在1984年春夏系列的“瓷娃娃”：
△ 1984年，Chanel的瓷娃娃
△ 清乾隆青花折枝花果六方瓶
以及Roberto Cavalli在2005年秋冬系列里的一条蓝白裙子。比起前面两个用的是刺绣，印花把青花钴料的那些细节晕染和发黑的效果也还原出来了。
△ Roberto Cavalli，2005年秋冬系列
△ 至正型元青花龙纹瓶
这条青花裙可能也是影响最大的，后续的青花裙几乎没有摆脱它的造型思路，都是无袖抹胸、收腰包臀，后拖长尾。范冰冰当年也穿过一条类似的，设计师就是郭培，郭培有不少蓝白配色的裙子，但有不少被指出是有抄袭嫌疑的。
△ 穿Roberto Cavalli的外国明星
△ 穿着郭培设计礼服的范冰冰
△ 早在2009年被指抄袭的对比图
我们可以总结一个特点，早期被我们认为或设计品牌主动表面的青花灵感的设计，与青花的连接绝不仅仅只有蓝白配色而已。而是，会吸收它的纹饰与布局，甚至是发色特点。
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蓝+白=青花瓷设计？
2008年北京奥运会颁奖礼服设计里，也有宣传有青花元素，但此时已经离青花瓷元素有点远了，除了蓝白配色，就已经很难看出颁奖礼服和青花瓷之间的联系了。
△ 2008年北京奥运颁奖礼服
2009年林志玲出席《赤壁（下）》首映礼时穿着东北虎的蓝白礼服，也被认为是青花瓷元素的设计。但看花纹与构图，更像是剪纸、皮影之类的民俗图案的表达。
△ 2009年NE·TIGER发布的服饰
2010年，郭培在自己的高定秀“一千零二夜”里又搞出一条“青花瓷”，可见她对这个题材的喜爱（算算本文到这里，郭培的青花瓷至少提到了3、4条了）。这件也算是那场大杂烩秀里最好看的意见，且有着明显的青花盘子花边，而不是仅仅只有蓝白配色。
△ 2010年郭培的“青花瓷”
△ 2010年郭培的高定秀“一千零二夜”
对于外国设计师，见蓝白配色必高呼“青花”的现象就十分严重了，甚至于一些讨论青花设计语言的论文进行举例时也从不加以区别。这些年，因为文化输出、文化挪用之类的争端在网络成为热点，又变成了看到蓝白设计就“冲”，也是闹过不少笑话的（闹完就当没发生就是了）。
△ 一些网络里常被拿来举例的图片
咱就不说国外了，光我们自己以蓝白或蓝色为设计语言，本来就存在于纺织里（不需要从青花瓷这样跨界使用设计元素的）就有不少。
比如之前提到过的《》。乍看之下是很像青花的，但是它用蓝饱满、针法整齐、构图均衡，所以与青花瓷所呈现的图案还是能看出明显差别。并且，它偏爱红色、黄色、青色等底色，装饰感很强。
△ 三蓝绣
舞台服装设计师李克瑜在80年代就以蓝印花布特色，设计过一批蓝印花布时装，后来在2012年办了“撷蓝唱婉”蓝印花布作品展。
△ 1980年代李克瑜设计作品
△ 2012年“撷蓝唱婉”蓝印花布作品展
比起我们前面看到的这些“高定”，设计风格上可能会偏向实用，但至少没有落入跟风的套路，也把握住了工艺本身的美学语言。
为什么我认为不能把所有的白底蓝花都算作青花瓷设计作品，就是因为虽然将青花瓷放在服装设计上是一种跨界，但青花瓷本身的工艺美学是需要有延续的，否则跟挂羊头卖狗肉有什么区别？你看这个羊跟狗，谁还不是四条腿呢！
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被中国人想象的中国风
回过头来看陈采尼设计的、关晓彤穿着上杂志的这条，够“青花瓷”么？其实远远不够，甚至都不太够“中国风”。
前面已经说了，这条裙子虽然看着像个变形的旗袍，其实就是个侧开衩的无袖礼服。杂志拍照可以让明星可以摆出一个很拉角度的姿势，看秀场照，哪怕是官方精修细选以后只放的哪一个姿势，剪裁上也不是非常尽如人意。
△ 2021年秀场图
△ 相似款式的裙子
图案设计上，如果我说也不够中国，可能会有一堆人跳起来。但咱们去看看中国类似的青花瓷，山水人物是有非常明确的主题的，但它这个除了看到一些亭台楼阁和几个童子，看不出任何传统主题。甚至于这个亭台楼阁的角度都是单一的，看不出园林造景的层次，仿佛就是为了填满这条裙子的画面才得以被一个个安放在里面。
如果青花瓷出现了这样的图案设计，中国人会看了一脸懵，但老外会感到非常亲切，因为这是鼎鼎大名的“蓝柳纹”。
△ 蓝柳纹瓷器
“蓝柳纹”产生于中国风风靡欧洲的时代，并且常见于外销青花瓷上。虽然名字里有“柳树”，但实际上算是山水楼阁纹，所以我们看到上面的一些变化形式里并不是必须有柳树出镜。
△ 蓝柳纹
蓝柳纹之所以会让中国人看得一脸懵，是因为它虽然具备中式园林里常见的亭台水榭、溪流假山、树木拱桥等造景元素，但组合形式和构图方式却是很西方的。既没有中国山水画的人文情趣，并且为了满足西方人对于中国的想象，常常会将各类元素充分填充，描绘的笔触也十分僵化，建筑、水波等多用几何直线，植物、飞鸟缺少变化与层次，是一种基于素材的想象组合物。
△ 蓝柳纹常见元素
蓝柳纹实在是太有中国象征意义，所以现在还能看到外国很多产品图案设计里沿用，比如在纺织品里作为印花布中的一个类别母题。
对比这件礼服的图案部分，跟“蓝柳纹”实在是太过相似。至于究竟是找素材的时候不懂区分，还是和当年的西方一样不了解中国又乐于想象，从而殊途同归了，我就不得而知了。不过，我们要往好的方面想，至少这个设计便于老外理解，以后说不定能冲击世界。
△ 陈采尼设计裙子图案部分
△ 蓝柳纹印花面料
至于最后的非遗部分、刺绣部分，我对于目前不论是工艺美术大师、还是非遗代表性传承人，哪怕只是普通的从业人员，都只能成为这些工时上的数字，感受到的只有悲凉。有时候，起码的尊重，从分清楚你们到底找的是苏绣还是杭绣开始（虽然，普通人的确分不出，但宣传口径上麻烦统一一下）。
△ YXH配图
至于这条裙子号称140万，我都不知道是怎么计算出来的，毕竟是没卖出去的东西，说14亿也行啊！但同样的金钱，大家会更想要陈采尼的这条裙子，还是Christian Dior当年设计的巴尔米拉呢？
△ 截图来自Conde Nast Traveler网站
△ Palmyre细节
但好歹都是挂了140万报价的裙子，下次能不能花一点点钱定制个盒子。当设计师说，这条裙子要为了关晓彤封箱的时候，镜头扫到的画面我还以为他要去寄快递……
△ 视频截图
△ 巴尔米拉开箱图
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