高级定制的尽头，是仙，还是癫？

众所周知，2024秋冬高定时装周的开局并不乐观。

由于正值巴黎奥运会开幕前的紧张筹备期，整座城市都不得不为奥运让路，设计师们也不例外。这让时间本就不充裕的一些高定品牌打起了退堂鼓，或者干脆放弃本季的发布。另一方面，眼下数个拥有高定系列的时装屋正在经历人事动荡，在过渡阶段选择缺席也是无奈之举。因此，虽然高定日程的天数没变，但品牌阵容和场次却实实在在地缩水了。

而实际上，每场如期举办的高定大秀却着实获得了超乎意料的关注度，但原因大相径庭，有的在美学上继续发扬传统，而有的被网友直呼“看不懂”。诚然，高级定制关乎想象与造梦，每场梦的主题与角色都各不相同，时装的风格自然也投射出多元百态，这也在潜移默化地推动着整个高级定制体系在21世纪的生存与复苏。纵使每个人都希望走进高定的幻梦世界，但即便身处局外，也不影响我们以旁观者的视角去感受创意与工艺中的门道。

在过去近20年里，Giorgio Armani先生在高定系列中尝试了各种与典雅隽永相关的主题，从海洋、竹林的自然之美，到东方文化、科幻星球的想象，这些创作的发生无一不是追随Armani先生的个人意愿，无关话题，也无关潮流。不过在2024秋冬系列高定系列中，他的创作主题——珍珠，虽然无意讨好外界，却真实地反映了当下时尚界的偏爱。这种泛着温润光泽的自然恩赐，需要与生长的环境不断对抗、磨砺，才能结出无比至臻的光晕。

对于从70年代起创立个人品牌的Armani先生来说，珍珠的成长、丰收，也许和人生的轨迹一脉相承，而时至今日，当他再次欣赏珍珠的美感时，“宁静”是最先从脑海中浮现出的感受——以珍珠为题，寻找当今世界上已然缺乏的宁静感，它的纯洁美好可以跨越国界，被所有欣赏者感受和体会。于是，一如既往的优雅造型轮番登场了，珍珠的光泽形态率先为西装外套的廓形和面料带来灵感，宝塔肩和开襟下摆变得更为柔和，色彩也近乎如珍珠般含蓄内敛。而随着裙装和晚礼服的出现，珍珠的意象变幻出更多创作形态，比如完全以成串珍珠打造的披肩，或是以珍珠交织水钻完成的刺绣，以及用珍珠打造的锁子甲等，几乎带来了珍珠在服装上呈现的所有可能，模特们不疾不徐地从秀场中走过，优雅的倩影令人过目不忘。

全场90个造型创下了本季高定时装周单场的数量纪录，而如果你是Armani先生的忠实拥趸的话，或许也已经发现，这是品牌为他个人提前庆祝90岁大寿而准备的“小彩蛋”。还有不到半个月，这位纵横时尚圈半个世纪的设计大师即将开启人生中新的十年，他的状态依旧矍铄，如秀场中那些光鲜礼服般持续释放着生命的光彩。

Daniel Roseberry很难低调。尽管他将本季秀场转移到了沙龙秀原址处的地下室，但那把邀请函里附带的金色钥匙还是泄露了天机——我们将打开另一扇高定黄金年代的大门。

众所周知，Elsa Schiaparelli女士活跃于上世纪的二三十年代，但Roseberry本季希望将创意的脚步往前推进，回望高定最后的巅峰，五十年代。“我想让人们感受到五十年代高定中那种新鲜、纯粹的感觉，这些廓形就是对当年的致意。”为了尽可能地回溯过往，Roseberry甚至严格要求团队在创作过程中不能使用手机，仅凭借着脑海中的吉光片羽来重新构思，这或许能够避免设计的一味复刻，而更重要的原因是，他发现Schiaparelli的高级定制正在客户心目中扮演着越来越重要的角色，“最近有人告诉我，‘人们不是在购买 Schiaparelli，而是在收藏。’这种热爱只源于顾客与作品之间独特的关系。”

无论是设计创意还是展示方式，Roseberry都没有辜负“收藏者”们的期待。昏暗的秀场在三盏枝形吊灯的照耀下拉开帷幕，锡金属经过锻造、捶打、镀金，塑形为一片片栩栩如生的羽毛，在黑色天鹅绒斗篷上营造出恢弘庄严的感觉，以此为始，Roseberry也展开了想象的翅膀。粉色缎面裙装胸前的“锐器”，模仿了Schiaparelli女士在1937年与萨尔瓦多·达利合作推出的著名细高跟帽。Charles James标志性的廓形与色彩在一件蕾丝紧身胸衣搭配绿色蝴蝶结裙摆的礼服上得以延续，而不断被撑起、架高的裙摆之下，连衬里都装点着大面积的粉色水钻，真正成为一套套无死角的收藏品。“每一季都是给自己设定一个新的挑战，用高级定制作为一次实验。”在Roseberry看来，这是一种对过往的超越，而其本身，或许已然成为新的经典。

重返高定舞台，Thom Browne将秀场设置在了巴黎装饰艺术博物馆，却又用原色平纹细布装饰出一隅古希腊建筑风格的立柱与秀道，令嘉宾们如同置身古代奥林匹克的竞技场，秀前就已展露出势均力敌之姿的模特们以两方“拔河”的姿态，提醒着陆续到来的嘉宾们，大家即将见证一场奇幻的时装竞技。

头顶月桂叶冠的超模Hannah Motler引导着模特们以选手姿态登场。由Thom Browne打造的全新高定系列成为象征他们实力的武器。而意在颠覆“深藏不露”的传统，秀场上的高定作品将目光回溯到了制作服装的初始步骤——坯布打版，以看似未完成的方式，将服装内部潜心埋藏、隐匿的衬里、缝线、结构曝光在聚光灯下，也重新彰显出Thom Browne对品牌工艺的自信。钩眼扣、未经缝合的边缘及十字绣纹案，无声地传递着每一套服装制作背后的精细反复，标志性的体育运动元素由此被拆解、重构于品牌经典的西装外套、廓形夹克和束腰铅笔裙之上。而看似常规的针织造型，其材料则来自将平纹坯布精细拆解后重理的纱线；如X光透视般还原的肌肉纹理刺绣，细致到勾勒出了依附在肌肉组织上的每一根血管；宫廷风套装上打造的金属质感刺绣，由42个工匠总计花费11000个小时才得以完成。

Thom Browne也是懂得如何将戏剧化推向极致的，呼应开场前势均力敌的拔河比赛，秀场尾声处登场的三件金、银、铜色刺绣外套象征着竞技场上的至高荣誉，严密的立体刺绣彼此堆叠交织，如同奖牌上雕刻的图案纹路般折射出璀璨的光芒，几乎没有什么能够更具象且如此富有趣味地将奥运与高定相连了。当然，在本季高定时装周上，Thom Browne无疑也成为了制衣的大赢家。

送走了Simone Rocha，Jean Paul Gaultier 高定系列又迎来了新的客座设计师，现任Courrèges创意总监的Nicolas Di Felice。毫无疑问，Gaultier具有慧眼识珠的本领，他总能将当下最具才华、最有实验精神的人才招致麾下，为他们提供更大的舞台。而Di Felice自2021年成为Courrèges创意总监以来，其对传统乙烯基材质的创新运用，贴合当代年轻人生活方式的创意理念，以及简约中略带性感暗示的设计细节，都让他快速成为行业中最值得关注的设计师之一。

从Di Felice过往的设计不难看出，他并非是一位喜欢在服装上渲染装饰的创意总监，因而在大秀揭幕前，大家也在猜测，他会如何平衡高定所象征的手工艺，并融合他擅长的先锋未来视角。方形的舞台中央，没有过多的装置铺陈，模特们上演了一场逐渐释放自我的过程，一步步卸下枷锁与束缚。从裹得严严实实的皮革风衣，高耸至眉骨上端的领口，到可拆卸的紧身夹克，再到透明抹胸裙与丝质睡裙，直至最后仅剩下一件透明薄纱的紧身胸衣的造型，对于身体的可见度不断加码，但同时工艺表达却丝毫没有喧宾夺主，仔细观察裙装中似乎泛着点点金属光泽的元件，那并非华丽的珠绣，只是胸衣设计中常用的钩眼扣，Di Felice将其作为造型中鲜少可见的装饰元素，如像素点一般铺陈在薄纱上，或是作为各种可拆卸元素周围的功能性配件存在。

显然，相比于之前参与到客座设计师项目中的人选而言，Di Felice并没有刻意将Gaultier设计中最为经典的那些元素重新回炉，而是选择了自己更为熟稔和自信的方式来传递高定的另一种可能性，如他在秀前采访中所言，“如果说Gaultier所做的事情对我产生了哪些影响的话，那么最重要的或许是促使我来到巴黎，做自己。”

在当今的价值观中，将身体物化似乎是一件亟待被批判和纠正的意识，但设计师组合Viktor Horsting和Rolf Snoenen就是能够以诙谐的方式让你接受、爱上，甚至想有穿上试试的冲动。对他们而言，实验性就是高级定制所存在的意义，每一季都能产出令人意想不到的惊喜。

本季高定系列，Viktor Horsting和Rolf Snoenen选择从他们的1998秋冬高定系列中汲取灵感，带来“Atomic Bomb 2.0”的创作。时隔26年后，他们在廓形和色彩上的发挥显然更为跳脱，轮廓进一步演变，变得更加抽象。人体与三维的、抽象的、几何的形状相融合，不仅是立方体、三角形和球体的铠甲，更有如摩天大楼与儿童积木的结构也交叉出现，如两位设计师所言，这当然是一个“非常生动、夸张和荒谬”的系列，“对我们来说，高级定制是一个实验和发明的实验室。”而另一方面，如果没有这些超越合理想象的作品出现，我们也无从得知时装，或者说类似时装的装置，能够将人类的创造力带向何方。

中国香港设计师云惟俊携个人品牌Robert Wun全新高定系列第三次登上巴黎高定时装周的舞台，这次的秀场主题是“时间”。在高定的世界中，时间有多重含义，但对他而言，最重要的莫过于今年是品牌成立十周年。在大秀发布前夕，Wun在社交媒体上分享了他即将于九月在香港举办大秀的消息，或许象征着他从香港出发走向世界，又从世界回归香港的轮回。而在本季的高定系列中，时间的流转与轮回表现得更为具象、浪漫，甚至伴随着锐利锋芒。

首先登场的由往季“雨中人”升级而来的“雪中人”造型，开始季节流转的叙事，春光月夜的庄生晓梦，秋日飘零的残败落英以Robert Wun的创作视角映入人们眼帘。而紧随其后的一系列造型则进一步强化了品牌标志性的设计元素和工艺特征，比如裙边的烧痕、胸衣与褶皱悬垂的组合，透明的网纱面料与戏剧感十足的帽饰的结合，这些独特造型不仅赢得了业内人士好评，也成为各大红毯和颁奖礼的常客。Wun是非常理性与聪明的，虽然作品中时常流露出“出格”的一面，但他深知，对于一位登上国际舞台的设计师而言，能够维持品牌生命与继续前进的关键，是必须让风格得到持续，而非一味将天马行空的创作堆砌在观众们的面前。

当然，他也懂得如何在延续之中适当地加入新的惊喜，比如在大秀最后出现的四款造型，对应了时空转瞬间的皮肤、肉体、骨头和灵魂，他想象着这些元素单独存在的状态，并以兼具奇幻和超现实的方式加以演绎。或许百褶刺绣打造皮肤、立体刺绣塑造的“血淋淋”的肌肉，以及在行走间会带动不安摇晃着的骨骼，都令人感到一种迷人的惊悚，但最后登场的，回归浩淼星空的灵魂，却令人感到浪漫和隽永。

显然，Robert Wun将他人格中那重“科幻惊悚小说家”的一面带进了创作中，并辅以现代工艺进行淋漓尽致地表达。而实际上，对于每一个希望在高定舞台上大显身手的设计师而言，他们的所思所想，以及对于周遭的思考，都被有形或无形地投射在创作中，比如Iris Van Herpen一如既往的硬核科技与生态视角，Rahul Mishra对印度传说与神话的崇拜向往，Demna对亚文化的参与和感知，以及年轻的Charles de Vilmorin总爱在画作中描绘的超现实世界。所以说，高定体系中的创作环境，也恰如一个微观社会，有生物学家，有神学者，有科学家，也需要有诗人，有造梦者，这样的高级定制环境才能够实现良性循环，生生不息。

撰文：Shanlai

后台摄影：Acielle / Style Du Monde

编辑：Yang Yi

设计：小乙