奥利洪岛 寻找贝加尔湖畔的萨满传说
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40年前，英国旅行家查特文追随着一块兽皮，去了巴塔哥尼亚高原。
矿区嬉皮士、麦哲伦的巨人、不收钱的家庭旅馆、想当国王的年轻人……或真实或虚构地发生在那片南美洲的土地上，拖住了查特文回家的脚步。
5年前，法国探险家西尔万·泰松在西伯利亚森林的小木屋中过了六个月的隐居生活，只带了雪茄伏特加和书，偶尔有不速之客到访。
总有一种神秘让你好奇一片未知土地，查特文有那一小块红色的兽皮。对我来说，是和泰松一样的西伯利亚的黄色森林，以及贝加尔湖中心岛屿的萨满传说。
距离奥利洪最近的城市是伊尔库茨克，从伊尔库茨克驱车前往奥利洪岛，要6个多小时。一路并不觉难熬，路两边的白桦林看也看不够，阳光照着叶子发出橘色的光。来往的车辆很少，司机是布里亚特人，一路放着欢快的歌曲却沉默寡言，连笑容也显少有。在伊尔库茨克和奥利洪生活着很多布里亚特人，他们是蒙古人的后裔，黄皮肤黑头发高高的颧骨，张嘴却是流利的俄语。
忘记黄土地白桦林闪过了多久，眼前出现了蓝色的湖水，码头边停着许多车，游人四散在周围。隔着湖对面就是奥利洪岛，需要搭渡轮过去。如果是冬天，汽车就可以直接从结冰的湖面上开过去。我们坐在车里，车停在船上，船悠悠地向前，湖风吹进窗子，带来西伯利亚深秋的凛冽。船靠岸后，车子立刻发动起来，一辆辆像恢复了活力的兔子，飞驰在偌大的奥利洪岛上。岛上的路坑洼不平，车轮转动必定带着黄沙漫天。空无一人不见绿，竟有点像电影《疯狂的麦克斯》里的景象，寻找绿洲寻找水源，做尘土飞扬里最浪漫的事。
去往奥利洪的路上
去往奥利洪的路上
【Tips】
伊尔库茨克到奥利洪的车，可以到市里的中央车站坐，每天早上9:00有车，坐满即发车，900rub/人。
我是在某宝提前预定的，好处是车会到酒店接你并把你送到岛上的住宿处。1000rub/人。
初登奥利洪岛
在贝加尔湖上一共有22座岛屿，位于湖中部偏北的奥利洪是最大的岛屿，长约71公里，宽有15公里。贝加尔湖最深的地方有1600多米，奥利洪就在最深处附近。从码头到住宿的胡日尔村有半个多小时的车程，一路上杳无人烟。直到看见星星点点的木屋，司机把我们放在一个木屋前，告诉我们这就是Nikita。
Nikita’s Guest House是奥利洪最有名的住宿地，《Lonely Planet》的攻略中首推也是Nikita。庄园的主人Nikita先生,是前苏联乒乓球国手，胡日尔旅游业的繁荣得益于他的努力。庄园由多个木屋组成，每一栋木屋的外墙上都有来自世界各地的艺术家们以及Nikita先生本人亲自画上去的装饰画。餐厅旁边有专门为游客提供岛上Tour的中心。《Lonely Planet》对Nikita的评价是：西伯利亚最棒的旅行者聚集地。
房间间小小的却很温馨，下午四点的阳光洒满了整个屋子。岛上最著名的萨满岩、萨满柱就在Nikita的后面，步行几分钟就到。这也是大部分人选择Nikita住宿的原因。
奥利洪是北方萨满教的中心，萨满教起源于史前时代的中亚和北亚地区，后于藏传佛教结合，在藏族、蒙古族以及满足中盛行。萨满教没有特定的崇拜对象、没有寺庙、没有经书、也没有统一的宗教仪式，信奉者只是虔诚地敬畏大自然。在这个相信万物有灵的地方，好像随时可能发生奇迹。
回程的司机也是布里亚特人，车里的乘客也有布里亚特人，在经过一块路边的萨满石时，司机将车停在一边，拿了几枚硬币在石头钱虔诚祈祷。
每年7月下旬，奥利洪就会成为巫师聚会的地方，来自乌兰乌德、整个阿泰勒地区和蒙古的巫师们都会聚集在这里完成他们的仪式，其中包括长时间地击鼓使自己进入催眠状态、将牛奶白兰地洒在石头上以及将彩带系在树上。因而七八月份是岛上旅行的旺季。
推开Nikita后院的小木门，贝加尔湖就这样毫无准备地出现在眼前，大得无边蓝得像英雄牌钢笔水。走在前面的女孩儿兴奋地和同伴说：“好想再推开一次小木门，感受那种豁然开朗的惊喜。”顺着坡向上，来到制高点，远远望去是萨满岩，据说这两块岩石之间就居住着贝加尔湖的神灵。所有在湖中沉不下的东西，都会来到奥利洪。
山坡一边的树上挂着五彩丝带，一个丝带代表一个祈愿，颜色不同所祈之事也不同。地上还留着祭祀的痕迹，石子拼成的单词也是愿望。
Nikita庄园在不停扩建，有50间左右的木屋。
木屋上都有手绘的艺术画
房间被戏称为“俄罗斯农家乐”
【Tips】
Nikita在旺季很火，至少提前两个月预定。我去的时候已经算淡季了，提前了半个多月给他们发预定邮件，在一周后收到回复。
房型可以自行选择，有的是两个房间共用卫生间，有的是独卫。房型价格1500rub/人-2000rub/人不等。
网址：http://olkhon.info/en/
预定邮箱：natalia.bencharova@gmail.com(网址有时候打不开，建议直接邮件预定）
提供Wifi，收费，3小时100卢布，在房间是没有信号的，只能在餐厅和餐厅旁的院子里成功连上。
住宿费包含早餐和晚餐，很美味，吃不饱还可以加餐，有俄罗斯风味和乌克兰风味，菜单每天都会变。
Nikita不提供拖鞋洗漱用品，饮用的水可以自己去小卖部买，距离Nikita不远的地方就有个小卖部。
奥利洪最著名的萨满岩
山坡边的树上绑满了各色丝带
胡日尔村
13跟萨满柱
傍晚胡日尔村的家家户户炊烟袅袅，狗儿纷纷跑向家的方向，红屋顶绿屋顶，一杯斟好了的伏特加。胡日尔村是奥利洪最大的村子，但也只是生活了不到2000人，日子过得简单而原始，喂马放羊赶牛，贝湖鱼总是最美味。自然给予了他们一切，心灵的平和生活的悠然，他们从自然中索取食物时，会说着谢谢谢谢。那是对自然的敬畏和生命的感谢。
西尔万·泰松所隐居的雪松北岬在奥利洪的不远处，但是比奥利洪还要原始也更接近自然。他在林中开始砍柴钓鱼做饭，逃离了连番茄酱也有15种口味的城市，自给自足地生活面对自己面对自然。他说自己喜欢俄罗斯的原因在于，这个国家一边送着卫星上天，另一边还在用石头驱赶狼群。
我在距离西尔万·泰松不远的奥利洪岛，同样感受到小木屋的温暖，自然的伟大与神秘，以及人的渺小。
在奥利洪什么都有可能发生，比如我和一只猫的奇遇。晚餐后的庭院，她跳到我的膝盖慢慢睡着，我把她抱回屋子。无论把她挪到什么位置，她都会在黑暗中找到我所在的方向，慢悠悠地踱步过来躺在我身边，用毛发温暖我。要离开的前一天傍晚，小猫也是忽然出现在萨满岩边的山坡上，径直向我跑来。夕阳落在她的瞳孔里，白灰的绒毛披覆着余晖，岸边的树远处的萨满岩都在闪闪发亮。不是没有想过，面前的这只小猫她也许来自贝加尔湖，是一只精灵。因为她的毛发柔软又干净，眼睛除了装着夕阳和夜晚的星光，还有一些话要说。
她跟在我身后，走了长长的路，爬了好几个坡。太阳慢慢地隐了下去，贝加尔湖又变得漆黑而神秘，胡日尔村的炊烟袅袅，叫着玩闹的人快回家吃饭。我又回头看了一眼，小猫也停了下来。愿望在这里变得微不足道，不想索取任何力量让美梦成真，只想给予我的呼吸和体温，让秋天的湖畔有微风风里有暖意。
夕阳中的小猫
路边忽然跑出来的牛把老太太吓了一跳，远处的飞机云画着美妙的弧线，夕阳用变化的光影给湖面最后的那艘船送去傍晚的诗意，一直坐在萨满岩前的男人站起来往回走，十三根萨满柱还会继续安静地倾听那些美好愿望，炊烟又在叫着贪玩的人夜晚就快来了。我回头看看小猫，冲她招招手，说：“回家了。”
一路向北 抚摸奥利洪最北端的触角
奥利洪最北角 哈伯伊角
午后湖边牧场
Tour的车
北线Tour，是一路向着奥利洪的北方开，一直去到最北角。行驶的路都是车轮碾出来的，高低不平的起伏山坡，坑坑洼洼的白桦林，放眼望去只有天、只有树。像是来到了外星球，一座孤独的岛屿，大得无边无际，根本没有人可以走遍它的角角落落。司机会在类似景点这样的地方停下来，让我们自由活动。
俄罗斯人将贝加尔湖称为“海”，贝加尔湖大得确实像海不像湖。两千年前，苏武牧羊北海边，北海就是贝加尔湖。这里连鸟都很少飞过，北海大得连苏武的寂寞乡愁都显得微不足道。而现在的布里亚特人中间，还流传着苏武牧羊的故事，即使他牧羊的遗迹已经无所找寻。但贝加尔还是两千年前的贝加尔。
中午时分，来到了最北角，Khoboy Cape。一块延伸出去的岩石，从地图上看就像奥利洪的触角。湖大我小。站在岩石上向下看，1600米深的贝加尔湖在脚底，据说水底的水蚤会在一天内将人的尸体吃干净，所以贝加尔湖才能那么纯净。
在我们游览北角的时候，司机会准备中午的午餐。鱼汤、三明治、蔬菜沙拉。饭后甜点和咖啡，山野中的下午茶。一车的伙伴坐在山林间，白桦的叶子落得差不多了，阳光肆无忌惮地洒在桌子上。大家有一搭没一搭地聊着天，讨论着食物讨论着去过的地方和将要去的地方。
再回到Nikita已经是下午5点了，我只了解了一小部分的奥利洪。关于奥利洪有个趣事，曾经有一对夫妇开着车，看见路边有一只土拨鼠被卡在了洞里，他们下车帮这只土拨鼠解救了出来。忽然好羡慕那只土拨鼠，它一定是快将奥利洪跑遍了，地底下藏着它的神秘通道。
【Tips】
奥利洪的Tour有很多种，最经典的就是北线。还有南线森林徒步，需要体力好。直升机环岛，15分钟800人民币左右。
预定Tour的中心就在Nikita的餐厅，经典线路都是800rub/人，包含午餐。
进入北线森林前，还会交150rub/人的入林费，提前备好零钱。
有人说奥利洪具有一种天赐魔力，可以吸引游客一来再来。这并不是危言耸听，在我还没有离开奥利洪的时候，就已经想什么时间可以再来。远离城市，在奥利洪有一间正在等着我的小木屋，小狗们坐在门口准备好摇摆的尾巴等着你，窗台的山雀是生命中的天使，瞳孔明亮的小猫是湖水派来的精灵，在每一个零下的夜晚，靠在我的脖子里，闭眼白雪睁眼星河。
（文字、图片/二畅）