比延安更北的陕北 朴实壮丽（下）
峁顶上有一户窑洞人家开阔敞亮，女主人在整理畚斗里的杂粮豆子，男主人在碾盘上用碾滚子轧麦磨粉。我们这两个不速之客突然闯入，男女主人都停下手边的工作，笑脸相迎，热情招呼。正午时刻，想融入村民的生活，付钱在他们家随便吃吃，才得知他们一天只吃两顿，上午一顿，下午一顿。
在主人的推荐之下，我们找到了峁下的农家乐，是《平凡的世界》剧中田福堂的家。碗饦、饸饹、抿节、油旋、黑愣愣、黄馍馍、和和饭，菜单上的品项不多，却满是陕北特色。名字独特，引人好奇，让我们忍不住每种都尝了一点，最后竟也吃撑了。
坐在窑洞里的热炕上，吃着陕北的家常美味，晒着从窗花钻进的冬阳，恍惚之间，我们也进入了平凡的世界，跟着背天面地的农民，一同踏在黄土地上了。
在此之前，我们从没听过佳县。决定到佳县，全因一张佳县香炉寺的照片。照片里的古寺雄踞峭壁山巅，居高临下俯瞰黄河。山旁紧挨着一块擎天巨石，巨石顶上有间小庙，小庙以巨石为身，把脚探进了黄河。夕阳西下，一抹余晖给黄土擦上了胭红。
到了佳县，惊觉县城居然也建在峭壁山巅，居高临下，气势磅礡宛如希腊的雅典卫城。香炉寺一如照片，景致绝妙，却少了那抹粉彩。触动我们俩的，反而是脚下晋陕峡谷的黄河，在对岸山西黄土高原的映衬下，蜿蜒逶迤，一路向南。
黄河的形象，要么泥沙滚滚，要么汹涌奔腾。隆冬时节在佳县所见，却是大异其趣。眼前的黄河夹着浮冰静静流淌，在阳光与阴影的交错下宛如一条银色的巨龙，钻进梁峁起伏的黄土高原，温柔地扭腰摆臀，滑向看不见的远方。我们凝视赞叹，忘乎所以，直至暮色笼罩。
隔天，我们起了个大早，打算到黄河边看日出。
零下10度的凌晨，我们站在陕西佳县黄河边上的高处，对岸是山西临县的黄土高原。天空暗灰，高原铁黑，黄河银蓝，东南已显鱼肚白。不久，鱼肚白泛起了鲑鱼红，这一抹鲑鱼红在苍穹的宣纸上缓缓散开。扬起的朝霞向地平线中间聚拢，幻化成一颗浑圆的红柿子，柿子底端迸出了一丁点亮黄，劣弓形，半圆，优弓形，小黄球呼之欲出，太阳浮上地平线，霞光成扇形闪耀，朝日的光芒四射！
冬阳从无到有，由小到大，缓缓升起，继而光芒万丈，给冰冷的大地带来了温暖。美景绝世，令人激动。
徒步由秦往晋
晨光熹微，转头看香炉寺，多了这抹朝霞，前一日的小憾不再。万籁俱寂，脚下的巨龙缓缓南行，依稀听到了河冰窸窣。终须离开时，我在地上顺手捡拾了一小块黄土，准备带回万里之遥的台湾，以此铭记。
太阳已升，天色渐亮，我们告别了黄土峭壁，寻路曲折往下，摸索着走到黄河边上，面对面体验她的呼吸与脉动。泼上岸的河水与冬雪交融，结成了硬邦邦的雪冰，在土色河床的映衬下格外白皙。河里的浮冰一圈一圈，大小相间，宛如朵朵白莲，彼此摩擦旋转，细听之下果真是微音窸窣。黄土高原的清晨宁静异常，冬日陕北的黄河冰清玉洁，禅意不言，道在其中。
我们在陕西佳县的县城，黄河的对岸就是山西临县的克虎镇，陕西、山西仅一桥之隔。时间充裕，我们爬到岸上的秦晋路，心中怀着成语的「秦晋之好」，决定徒步由秦往晋，从陕西走到山西逛逛。
沿路前行不久，就碰到佳临黄河大桥，桥名的意思再清楚不过，亦即连接佳县与临县、横跨黄河的大桥。往东一拐上了桥，我们便面向山西，背对陕西，一步步地走过黄河。桥长只有几百公尺，行乎其上，跨越的是土色的晋陕峡谷，脚下流淌的是白莲冰朵朵开的黄河水。桥上人车稀疏，我们走走停停，不消一刻钟也就踏上了山西的黄土地。我远远看到了路边蓝底白字的「山西界」标牌，竟也兴奋地往前小跑步，央求老婆帮我拍照留影。想也神奇，从陕西漫步走到山西，居然只要15分钟。
说实在，山西黄河边上的这个临县克虎镇平凡无奇，就是个黄土高原上的小村寨，地图若不够详细甚至还找不到。不过令我们惊讶的是，一个连佛寺、道观都没有的地方，居然有一座兴建中、即将竣工的天主教堂。我们绕来绕去想找闹区，问了一个中学生模样的男生，才知道原来镇上最热闹的地方就近在眼前，就是克虎镇卫生院前的三叉路口。三岔路口的蔬果杂货店前停了辆摩托货车，车后的货板上坐着许多当地的老人，我们看到还有空位，也入境随俗凑个热闹，和他们挤在一起晒晒冬天的太阳，看着人来车往，享受这悠闲的片刻。
在这次陕北行之前，我们偶见香炉寺的照片，因此决定除了榆林、米脂、绥德之外，还要去一趟闻所未闻的佳县。陌生的佳县，居然意外地给我们开启了这趟旅程最精彩的篇章。银白色的黄河巨龙，在寒冬里逶迤南行。黄土高原上的日出，光芒万丈，震撼人心。香炉寺的朝霞梦幻迷人，佛寺居高临下，气势不凡。秦晋往返只在须臾，弹指一瞬，宛如魔术。
大家都说江南好，没错，江南富庶，秀丽，细致，是人间天堂。然而，陕北也好，不一样的好，朴实，壮丽，粗犷，是地上人间。比延安更北的陕北，或榆林长城的边关要隘，或米脂的婆姨绥德的汉，或黄土窑洞农民日常，或黄河巨龙或高原日出，都给了我们另一种截然不同的神州面貌，令人着迷，让人反复咀嚼，回味再三。