挖掘故事 饮食文学成显学

艾琳．法兰奇《下厨找回自由》看似是写餐厅、饮食的故事，但骨子里是一位女性摆脱困局返乡创业的生命故事。（新经典文化提供）

电视节目「傅培梅时间」曾是一代人学习厨艺的共同回忆。（本报资料照片）

随着社会文化变迁与全球化影响，饮食文学在台湾也在1999年后快速发展，书写内容与主题也不囿于食谱、做菜、美食导引，而是以细腻的文字赋予生活美学新视野。新经典文化总编辑叶美瑶就指出：「过去写美食似乎和正规作家还是不同，但近年慢慢的已可发现，好的文笔对读者而言不会被拘限为『小道』」。

1960年大同电锅上市；1965年傅培梅的《培梅食谱》出版，当时许多留学生带着大同电锅与傅培梅食谱上飞机的画面，曾是许多人的共同记忆；随着周休二日、旅游成风气，也有一波美食家带路的书写风潮，然而谈饮食，更多的是状物、写景、叙事、抒情，如梁实秋的《雅舍谈吃》，很少讲述食物的味道，却让人感受到滋味的美好；不直接怀乡，却流露浓浓的乡愁。叶美瑶指出：「文人谈吃，在台湾出版界一直发展得很好」。

于饮食文学耕耘了20多年，人称「台湾饮食文学教父」的焦桐指出，自己从《暴食江湖》到《慢食天下》，不论是散文或带着故事性的食谱如《为小情人做早餐》，乃至用食谱形式创作的现代诗集《完全壮阳食谱》，他表示不论自己或台湾饮食文学在不同形态上所做的尝试，都乐见更多可能性。

叶美瑶指出，20年前王宣一在人间副刊发表〈国宴与家宴〉的专栏文章掀起广大回响，当时便一直有人希望她出食谱，当时写饮食与正规「文学作家」仍是不同，但也因为她笔下的家庭馔饮而逐渐打破这样的认知框架，近年随着男性也加入饮食文学书写，以及如蔡珠儿、洪爱珠等人的作品，也改变了读者的看法，「饮食文学不再只是类型或实用书，观察人性的书写和吃美食，做菜，是一样的事」。

「如今饮食文学的定位，在食物之外，最后让我们看到的还是人，好的文笔和不同的见识最终看到的是好的创作者。」叶美瑶以艾琳．法兰奇《下厨找回自由》为例，女主人的秘境餐厅每年只开6个月，不接受网路及电话预订，只能用明信片订位，随机决定谁来晚餐，这看似是写餐厅、饮食的故事，但骨子里是一位女性摆脱困局返乡创业的生命故事。

饮食文学接下来会发展什么样的新貌？焦桐认为两岸都有不少人在写饮食，当饮食书写成为显学，也会慢慢成熟并逐渐看到一些脉络与潮流。叶美瑶则期待更多看似很接近而被忽略，觉得不用深究的在地题材被挖掘，「不论是在地食材或回溯历史，最后都回到：食物要讲什么样的故事。」