逝去昔日繁华的商埠 仙霞古道话沧桑
这条古道因战事而起，却因商贸而兴。它最早由唐末农民起义军黄巢为了由浙入闽粤而开，至南宋，成为沟通浙闽两省之间的“七尺官道”。到了明清，原本承担军事功能的古道，逐渐发展为一条成熟的商贸运输线，仙霞古道也迎来了全盛时期。
今天，仙霞古道大部分路段已被宽敞的柏油公路覆盖，仅余仙霞关到枫岭关的山岭之间，尚有保存完整的古驿道。围绕着这条隐于浙闽山间的古道，也诞生了一批富有特色的码头、集镇、和村庄。沿途还串起包括江郎山、仙霞岭、廿八都、浮盖山等一系列自然与人文景点。重走这条仙霞古道，成为一些驴友心目中的经典徒步路线。
清湖码头
清湖镇位于江山市南部，仙霞古道的起点。清湖码头一带水域宽阔，是钱塘江流域最后一个可通行大型帆船的货运码头。清湖镇水运经钱塘江可直通京杭大运河，陆路越仙霞古道可达福建，是仙霞古道上一个重要的物资转运站。
清湖，唐代设乡，宋称十五都，明朝中后期的清湖码头万商云集，百货星罗，繁盛胜于县城。
如今的清湖镇，已看不到昔日繁华的商埠景象。徜徉在须江边，还能找到过去拴船的石桩。只是江面上早已没有行船，水位也比较低，老码头已经成为附近居民的洗涤之所。
一位岸边钓鱼的老人向我讲起清湖过去的繁华。他提到，一直到上世纪三四十年代，清湖码头每天仍有几百条船停泊。岸边人来人往，货栈码头堆满了南北货物，“江山船帮”的人将货物卸下后，由身强力壮的挑夫沿古道往南运送过岭，去往福建浦城。
码头东岸，有一堵民国期间的拱形门庭，门额上刻着“清溪锁钥”四个大字。这里就是清湖著名的“九清浮桥”门亭，过去由县城入清湖镇的必经之路。如今浮桥已经不在，只存门庭。从这里开始是仙霞古道的真正起点。
清湖镇过去是重要的水陆中转码头
穿过拱形门庭，右侧是一座写有“萬安街”的高耸门楼。这是清湖老街，笔直向南延伸，约一公里。
老街属仙霞古道的一部分。走出老街，外面连着公路，古道就此中断。老街上的房子似乎建筑质量不高，大多比较简陋，无法想象这里过去曾是比县城还繁华的古镇。
当地老人告诉我，清湖经过两次日军的劫掠和火烧（1942日寇沿仙霞古道，曾进攻仙霞关）。老街上的古建筑，均被付之一炬，清湖镇元气大伤。之后，虽勉强维持了一段时期的繁荣，只是码头两岸停靠的船舶数量越来减少。
不过，清湖商业衰落的真正原因，还是随着江浦公路和浙赣铁路的相继修通，仙霞古道逐渐失去作用，外来客商纷纷离境，清湖码头的繁华景象也不复再现。
清湖码头往南5公里，就是和睦瓦窑村。它与清湖码头相邻，过去是仙霞古道上的一个颇有名气的制陶村落，穿村而过的仙霞古道在和睦段尚存1.5公里。
制陶是这个村的传统产业，村里的人，多半是当年制陶匠的后人。和睦村从清代开始制陶，已有500余年历史，整个村落以家庭作坊式为主，鼎盛时期，村里每家每户都烧窑制陶。
如今古老的制陶工艺在和睦仍在延续，村里各家门前能找到不少小土包似的孔窑，一般有两三米高，五六米宽。有的还在使用，多数已长满荒草。
这种窑，因外形如馒头，当地人称为“馒头窑”。据村民介绍，该村保存着清朝到现在的土窑近60孔。江山曾经是中国陶瓷的盛产地。早在商周时期，这里就盛产印纹陶。唐至清，仙霞古道沿线更是窑址林立。
和睦村的制陶工艺，源于一个外乡师傅。据《清湖镇志》载，这里最早只会烧制工艺简单的建筑陶——瓦片，所以也叫“瓦窑村”。直到清咸丰年间，一个湖北师傅来到这里，相中当地的优质泥土，便在此地搭棚制坯，生产泥烙壶，罐等，此后，这门手艺逐渐传遍全村。
如今，土陶制品不再是生活必需品，和睦村早已没有往日的生产规模。这几年，村里引进了彩陶的制作工艺，并且开设了陶艺体验馆，以吸引那些对此感兴趣的游客。
踩着慢轮车，在自家门口做陶的王师傅对我说，“我每天都要碰陶泥，不碰手就会生！”十三岁就开始做陶的他，见证了制陶业在和睦的兴衰。
做陶很辛苦，是一门没什么大钱可赚的手艺，现在年轻人都不愿意学。全村如今还在制陶的人家不到10户，年纪都在50岁以上。
和睦村仍在制陶的师傅年龄都在50岁以上
自清湖镇由北向南，顺着仙霞古道，远远就能看到一座奇特的山峰，高耸入云。走近，发现山峰从一块巨石裂成三块，如刀削斧劈。这就是江郎山。
世界自然遗产江郎山
作为浙江首个世界自然遗产，江郎山是江山最热门的景点，每天景区里人满为患。而山脚下的清漾村，知道的人就不多。
坐落于江郎山北麓的清漾村，自始迁祖毛元琼（号清漾公，其居住地便以其号命名）由衢州迁来此地，已有一千五百年历史。清漾村全村300多户村民皆为毛姓，是江南毛氏聚族而居之地。清漾村历史上曾出过8位尚书，80多位进士。
村子三面环山，清漾祖宅位居村中心。祖宅前有一片莲池，左边一条文溪潺潺而流，右有鹅卵石铺就的仙霞古道穿村而去。东面的小山头上有明代初年建造的清漾塔，围绕着祖宅周围还有几十幢传统民居，形成较为完整的历史古村风貌。
近年来在原址上复建的清漾毛氏祖祠，是本村最为宏大精致的建筑，里面用图文并茂的方式详细展示了清漾毛氏衍脉图，以及毛氏家族出过的历代著名人物。在清漾祖祠内，如今最为人津乐道的话题就是两位毛姓名人之间微妙的亲戚关系。
按清漾村毛氏族谱中记载，湖南韶山毛氏乃清漾毛氏后裔，毛泽东是清漾毛氏第五十六世裔孙，这已无争议。
巧合的是，蒋介石的原配夫人毛福梅（蒋经国之母），来自浙江奉化毛氏，也属于清漾毛氏支系。考证下来，她是江山清漾毛氏五十六代孙女。也就是说毛泽东和蒋介石之间，原来还有一层隔着十万八千里的远房亲戚关系。
清漾毛氏祖祠
江山通往浦城的205国道建设时，基本沿用了仙霞古道的线位走线，现存古道平原地区破坏较严重，但山区路段则破坏较轻，其中从保安乡开始穿越仙霞岭这一段古道，是仙霞古道保存最无损的一段。
从江郎乡、经过峡口镇、来到保安乡，这里仙霞古道平地路与山地路的转换点。穿过保安乡的戴笠故居，古道正式离开平原，向仙霞山脉深处蜿蜒而去。
江山保安乡自古名不见经传，直到民国时期出了一位赫赫有名的人物，他就是军统局的老大戴笠，戴笠的故居就建在仙霞古道上。
江山可以说是当年国民政府情报界的摇篮之地。军统中的“一戴三毛”均为江山人，即毛人凤、毛万里、毛森，其中，戴笠是毛人凤介绍加入国民党的。
1943年，戴笠在老家亲自设计建造了一处房宅。这座外表看上去粉墙黛瓦，与一般江南木结构民宅类似的建筑，内里却是机关重重，明梯暗道，尽显房屋主人的身份。
比如上楼的楼梯，被他设计成了一明一暗两部分。明的在正厅左前方，还有一条隐蔽的暗梯，藏在壁柜佛龛后。二楼共有七个房间，每个房间至少有两扇门，三扇窗。书房和会客厅内更是门窗众多，方便四处观察。院子里靠近窗子，植有两株高大的金钱松，从二楼可以很方便的沿树干下撤到地面。作为军统的当家大哥，戴笠的宅子充分体现了特务工作的职业习惯和绝对的防人之心。
戴笠与仙霞古道几乎一路捆绑。除了保安乡的这处故居，几公里外的仙霞关上，还有戴笠建造的乡间别墅“率性斋”遗址。从仙霞关下来后的龙井村，是戴笠家祖上过去开驿站的地方。之后的廿八都镇，有他建立的“军统女特工训练营”。
军统女特工训练所里的戴笠与胡蝶像
穿越“仙霞四关”
从保安乡穿越仙霞关，到龙井村，再翻越小竿岭这一段古道，大约十二公里。这段古驿道因保存完好，而被开发成仙霞关景区。穿越仙霞关的旅程，是整个古道上最重要的精华段，也是最险峻的一段。
做为重要的古代关隘，仙霞关山高路陡，易守难攻，自古以来就是兵家必争之地。仙霞关，与剑门关、函谷关、雁门关并称中国四大古关口。
仙霞关不是一个单一的关，它是由一个“关群”组成。共有四个关，东北和西南各两关，皆以条石砌成。每一关都建于山势险要之地，关与关之间只有一条麻石铺砌的古道相连，是战略要地。
从仙霞关景区入口沿古道走十多分钟，就来到头关。仙霞四关中第一关最为雄伟，全部用条石建成，设有拱形双重大门，关墙高6米，厚5米，长60米，关隘宽大，可重兵防守。关墙上和长城一样建有墙洞，可以伏击来敌。
仙霞关号称“天设之雄关”，从古至今发生不少战事。最近的一次，是1942年日军在衢州分兵南下，欲打通浙闽一线。日方出动七八千人，向仙霞关发起猛烈的进攻。国民党一零五师，在这里浴血奋战。结果日军付出伤亡上千人的代价，也没能前进一步，只得率部队回撤，仙霞关完成它镇守东南的使命。
来仙霞关景区的游客，很多也止步一关，他们在关墙上拍完照，然后原路返回。因为接下来从第一关到第二关的路最为难走，有1195级台阶，都是上坡路。
仙霞三关
穿过头关之后，开始了“之”字形，曲折盘绕的拾级而上过程。现存的古道都是麻石垒砌的，石砌路一般为两米多宽，是标准的官道模样，但坡度陡峭，一路向上确实颇为吃力，只能走五步或十步，就停下来歇息一下。
一关和二关之间的半山腰处，立有黄巢石雕像及他那首著名起义诗石刻：“待到秋来九月八，我花开尽百花杀。冲天香阵透长安，满城尽带黄金甲。”
史书都将仙霞古道的开通归功于唐末的黄巢。公元878年，黄巢起义军为了躲避唐朝政府军主力，从江山的仙霞岭一路“凿山伐道”到达福建建瓯，开辟了一条连通两省的山路。
至南宋，这段古道，被铺上石块，成为宽2米至3米的“七尺官道”，在当时算规格很高，称之为“仙霞路”。到了明代，浙闽地区物资贸易往来频繁，人们在沿途设置驿站，形成了一条全长120公里的商贸运输之路。
仙霞四关
可以说，仙霞古道是一条集官道、商路、军事要道为一身的千年古道。
黄巢像附近，还有一排长长的碑廊，其中陈列了历代文人名士途经仙霞古道时留下的诗文，这些诗无一例外地都谈到了仙霞路之难行。“千盘难度鸟，万岭欲藏天。”这是清代诗人袁枚笔下的仙霞古道。
另一块碑文，清代诗人查慎行的《度仙霞关》中的两句：“人从井底盘旋上，天向关门豁达开”，描写的就是从仙霞一关向二关的攀登过程。
仙霞岭海拔为1413米，是仙霞山脉的主峰。仙霞二关就健在仙霞岭的最高处。
仙霞岭上的景色
出诗词碑廊，一路向上，拐过几个弯之后，终于望见仙霞二关。关前有一段路，异常陡峻，坡度约70度，上岭需用力蹬道。
仙霞二关的形制与一关差不多，只是规格上略小，但胜在位置险要。穿过仙霞二关，便等于登上仙霞之巅。站在关前举目四望，但见远山近岭，层峦叠翠，山腰处云雾缭绕，更添莽莽苍苍之感。
出二关，仙霞古道在茶园竹海中穿梭蜿蜒，一路林木森森、修竹蔽日。穿过一座茶亭之后，三关就在眼前。仙霞三关山势平缓、开阔，好似山上盆地，是历代的屯兵之处。
从第三关开始，古道就顺山势盘绕而下，一直到仙霞四关，都是或陡或缓的下坡路。虽没有什么强度可言，不过脚下这条麻石堆砌的石坷垃路，其实并不怎么好走，走久了会觉得石头硌脚。
从四关再一路下行两公里左右，来到“龙井村”。龙井村是过去仙霞岭上的一处驿站。这里离G205国道不远，可以到公路拦车回江山或者去下一站廿八都。
不过古道在这里仍没有结束。从龙井村到小竿岭，还有五公里左右的麻石道保存完整，只是平常走的人比较少，想要走完全程的话，可以翻越小竿岭之后再拐出来到公路，那里离廿八都就已经很近了。
仙霞岭下来，经过龙井村
廿八都
今天的人们徒步仙霞古道，廿八都仍是必须打卡的一处。廿八都靠近浙闽赣交界，当地人叫“念八都”。北宋时在浙江南部设都四十四个，比如清湖镇过去叫“十五都”，而这里排行二十八，“廿八都”之名一直沿用至今。
大山重围的廿八都，做为古道上的重要节点，无论从保安乡翻过仙霞关，还是从浦城越过枫岭关，这里都是理想的歇脚地。过去挑夫、生意人、到了廿八都都会歇息一晚，鼎盛时期，商行店铺、饭馆客栈布满了整条鹅卵石铺就的老街。
这是一个典型的移民古镇，三省边界的地理位置，历代的屯兵调防、南来北往的商贸活动，外来人口不断涌入，带来各地方言、习俗以及建筑、文化，形成了廿八都独具的混搭风格。
吃饭时，餐馆老板告诉我，他家是从浦城迁过来的，镇上有一百多个姓氏，哪里来的都有，说十几种方言。尽管来处不同，家族不同，方言不同，生活在这里的人们依然和睦相处了数百年。
贯穿廿八都南北的老街，其实就是过去的仙霞古道，北为洵里街，南为枫溪街，长约1.5公里。廿八都镇的建筑大多依古道两侧而建，由于日本人没有通过仙霞关进来这里，镇上的明清古建筑群至今保存较好。这里的建筑风格多样化，你能找到徽式、浙式、赣式、闽式甚至西洋式等各种风格杂糅的民宅、庙堂、宗祠等。尤其是各家雕刻精湛，造型别致的门楼堪称一绝。
廿八都的特产“铜锣糕”
枫岭关，空海之路
仙霞古道历史记载有9大雄关，现保存完好的除了有仙霞关、还有浙闽边界处的枫岭关。枫岭关是浙江五大名关之一，位于距离廿八都古镇不远的的浮盖山景区。
浮盖山属于仙霞岭余脉，为浙闽两省界山。浮盖山上奇峰耸立，怪石嶙峋，明代旅行家徐霞客翻越仙霞岭入闽时曾上浮盖山，在山寺中留宿两夜，写下《游浮盖山记》。
空海大师当年从福建走古道，经枫岭关去往长安
从205国道进入浮盖山景区后，沿着水泥路边的古道走二十分钟左右，经过一个叫枫岭头的村子，即可来到关前。
浮盖山不是什么热门景点，所以游客不多。枫岭关是闽浙两省交界处的界关，关门1米多宽、3米多高，看上去就像一个小小的桥洞。跨过这处关口，便是福建地界，枫岭关也因此被称为“闽浙咽喉”。
在枫岭关关墙左侧，立着一块“空海之路”的石刻。右侧还有一处新建的亭阁，里面供奉一尊日本高僧空海法师塑像及有关文字碑。
公元804年，唐贞元年间，日本高僧空海法师随日本国第十七批遣唐史贺能来长安求学取经。然而船队出发后遇台风，海上漂泊十几天后在福建霞浦登陆。日本学者经过考察确认，当年空海一行是由福建走仙霞古道，经枫岭关，然后再北上长安的。
空海大师返回日本后，开创了佛教真言系。枫岭关旁的空海阁及空海法师铜像，便是日本真言宗信众，为纪念空海走过仙霞古道，而捐资修建的。
穿过枫岭关，沿着下山的古道往南走，山谷底处就是浦城县的深坑村。枫岭关下的深坑村，曾经也是一处热闹的驿站，有“江浙入闽第一村”之称。
如今福建省境内的仙霞古道，只剩下枫岭关通往深坑村这一段相对完整。据说这一段古道之前已经荒芜许久，局部路段被掩埋，后来深坑村村民又将古道清理修复了出来。从古道一直下到山脚大约半小时左右，然后又与公路汇合，路边的电子屏幕显示“欢迎来到福建”的字样。
终点：浦城南浦码头
翻过枫岭关之后，我来到了仙霞古道的最后一站，福建浦城。浦城，是一座有1800多年历史的古老县城，是福建最北的县，也是历史上从福建省出入中原大地的“北大门”。
本来以为浦城县和江山县挨着，文化和风俗应该差不多，到了浦城才发现我想错了。这里无论建筑，语言，文化，都已经是福建的风格。街上的小吃店里卖的肉燕、锅边糊，牛肉羹之类，均为福建美食。
浦城的南浦码头是仙霞古道的终点（但也有学者认为终点应向南延伸至浦城观前码头），也是闵江上游最后一个码头。从北方来的货物，到这里改走水道，沿着闽江运往闽南各地。
南浦溪上现在还有一座由十几条木船连接起来的浮桥，仍在使用
试想一下，古人要从福州去往京城，只需顺闽江水系一路漂到浦城，在这里上岸，在古道走两三天，然后在清湖码头继续坐船，沿钱塘江下到杭州，再沿京杭大运河就可一路抵达京城。
从福州到北京的漫长旅程里，只有仙霞岭一段需要陆行，其余旅程均可行船，可以说，这是一条相当便捷的道路。
堆积在南浦码头的货物要翻山越岭，到达江山，靠的就是数量庞大，被称之为“挑浦城担”的挑夫队伍。
他们头戴斗笠，脚穿草鞋，肩挑着特制的硬木扁担，扛着七八十公斤的货物。从浦城到清湖镇，普通人走两到三天，挑夫则需要走四到五天。
慢慢的，许多来自江山的挑夫便在仙霞古道的终点安营扎寨，南浦码头沿岸这一排房子，久而久之就形成了一条长达六百米的“江山街”。挑夫这个职业已消失，而江山街还在。住在这一带的人，祖先中很多是当年在古道上负重行走的挑夫。
江山街的尽头，是福州商人盖的“三山会馆”。过去的妈祖庙，近年来经过整修，变成浦城县博物馆。三山会馆对面，就是原来的南浦码头。
南浦码头和清湖一样，过去是重要的水路转运码头，每日往来舟船川流不息。如今，老码头早已船运偃息，变身为成江滨公园。夏日傍晚，很多浦城市民吃好晚饭后来到江边散步乘凉。
福州商人建造的“三山会馆”，现在是浦城博物馆
和江山街上的一位老人聊天，他说起自己父亲过去就是仙霞路上“挑担的”，本人年轻时也在古道上挑过短途。后来，货物逐渐都改为火车和汽车运输，古道逐渐废弃，挑夫们也就另谋生计去了。如今留在这里的外乡人，大多说着浦城话，他们的后人，也成了真正的浦城人。