VOGUE／为何时尚走向速食化？
图、文／VOGUE
苏西曼奇斯Suzy Menkes从瑞夫席蒙斯Raf Simons请辞迪奥Dior创意总监事件看到，创意、电子商务和社群媒体等数位化外力的综合影响下，正面濒临失控边缘。
瑞夫席蒙斯Raf Simons在2016春夏成衣系列，同时也是他最终秀的标志性花墙前送出他的飞吻。他在2012年7月接任迪奥Dior时的首场秀也是以「花」为主题，这主题也贯穿了纪录片《Dior and I》。图片来源：Getty
瑞夫席蒙斯Raf Simons宣布辞去迪奥Dior创意总监一职的宣言就像《Dior and I》的续集，那部纪录片叙述了这位比利时设计师接下巴黎最有名、历史最悠久之ㄧ时装品牌的经过，其中有着他的挣扎、眼泪，还有以数千万朵鲜花点缀花墙的高级订制时装秀－他最终的胜利。但对于一个奢华品牌的时装屋来说，光是只有一场成功的秀是不够的。在电影中可以看到不断的重复，一月的高订，三月的成衣，五月的早春，七月又是高订，九月又是成衣，十一月是早秋，又或是早春？
瑞夫席蒙斯Raf Simons与苏西曼奇斯Suzy Menkes在2016春夏成衣秀后的对谈图片来源：Suzy Menkes Instagram
还有广告形象、个人出席场合、新店开幕、全球拜访、主要时装秀、博物馆展览、访问、Instagram－可以看到他准备万全，准备坚持将各面向做到最好。迪奥Dior在本周公布的声明是友善的，但非常明确。在掌舵三年半后，瑞夫席蒙斯Raf Simons不再与迪奥Dior续约是因为「个人因素」。在本月稍早，完美融合维多利亚式内衣与现代服饰的那场秀将会是他在迪奥Dior的最后一季。「这决定完全建立平等与对等的意愿与要求上」瑞夫席蒙斯Raf Simons说，并同时感谢LVMH集团的CEO Bernard Arnaul，迪奥Dior首席执行长Sidney Toledano则以赞美回应。我事前都此辞职消息毫不知情－毕竟我正在澳洲雪梨。但我想起一件事情：去年伦敦Frieze艺术博览会时，我传了封简讯给瑞夫席蒙斯Raf Simons－我从20年前，他还是一位前卫的青涩学生模样，待在男装部时就已经认识他了，我问他我们可以在哪儿碰面。他回复的简讯依然存在我手机内：「我真的很想念这样的博览会，但我的行程因为12月的秀排得很紧凑。这真的是很糟糕的日程表。」
尼可拉斯盖斯基埃Nicolas Ghesquière、苏西曼奇斯Suzy Menkes、瑞夫席蒙斯Raf Simons图片来源：Jean-Luce Hure
从伦敦到巴黎不需要花上一天的时间，不管是为了找灵感或是为了当代艺术－我记得瑞夫席蒙斯Raf Simons非常喜欢当代艺术，但一位时尚设计师真的需要出席吗？是的，他需要。他就像金丝雀被关在笼子内。一位富有创意的人才待在时装屋拥有许多：助理们、司机、头等舱班机、优雅华美的家和名人客户们，几乎拥有了全部，但不包含时间。
瑞夫席蒙斯Raf Simons在2014年7月巴黎高订秀前图片来源：Suzy Menkes Instagram
在这个行业的我们都知道谁生活在边缘，需要「特别物质」来度过漫漫长夜。我们都知道麦昆McQueen和他的结局。马克贾柏Marc Jacobs蹒跚走过他在Louis Vuitton类似惩罚性的行程表，最后他放弃了品牌光环，选择经营自己的品牌。当迪奥Dior再次出现在新闻版面时，大家想起约翰加利亚诺John Galliano因酒醉大肆发表反犹太人主义的醉话，以令人震惊的方式终结了自己在迪奥Dior与职业生涯中辉煌的篇章。我们也看到了设计师们开始采取「保护机制」，像Céline的Phoebe Philo拒绝从英国搬到巴黎；Hedi Slimane在巴黎举行时装秀后逃离了巴黎，改在洛杉矶定居并设立工作室。设计师们－这些天生敏感、情感丰沛和艺术性的人才们，一直以来都被要求太多，太多了。
奇迹正在发生。2014年7月巴黎，一件高订礼服正在制作中。图片来源：Suzy Menkes Instagram
这样的情况对采购和编辑们也不容易，大家也尝试跟上这样快节奏的惩罚性时间表。来自零售端的压力，在电子商务和线上销售为主流的数位化时代越演越烈，恶化了整个局势。人们都认为「快时尚」只适用于H&M或Uniqlo，事实上，它也同样存在于纽约的波道夫古德曼百货（Bergdorf Goodman）和巴黎的乐蓬马歇百货（Bon Marché）。品牌的新系列或副牌不断四处兴起，而其余没跟上的则被「标记」。（完整文章请看VOGUE.com）
※来源：撰文：Suzy Menkes／编辑：Minnie Sun／翻译：Erika
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