这里是西藏的粮仓 欢迎来到金色江孜
早在吐蕃王朝时期，这个“西藏粮仓”就是王公贵族们的封地，各路兵家也无一不垂涎它的富饶。历经炮火的江孜保留着雪域高原少有的耕地，宗山古堡上的弹痕依然清晰，白居寺的信仰和壁画却足以安抚人心，而到每年秋收，无边无际的青稞田，缓缓而来的年楚河，农民们朴实的面孔，才构成了它最打动人心的画面。
三派合一的白居寺
江孜地处开阔的谷地，最重要的建筑分别矗立在几个山头之上，只要从204省道开过，它们都远远地抓住人们的视线。白居寺是江孜最重要、最著名的寺院。坐落在县城最高的山头。通向它的道路是县城最淳朴的角落。砖房的现代气息逐渐褪去，加日郊街的古朴夯土墙，让人想起二十年前的八廓街。
与藏地常见的“独门独院”的寺院不同，白居寺依山而建，东北西三面皆被山体包围，看起来是寺院随山体变化，其实是山势替寺院铸就了一道长城般的围墙。白居寺创建之时，正处藏区政教合一的体制，各教派分庭抗礼、势均力敌，一座寺院是精神高地也是武装军区，也难怪白居寺会选址在此了。不过，让白居寺安定幸存的更大原因是它具有一寺容三派的格局，格鲁派、萨迦派、夏鲁派，这三大最具势力的教派能在一个寺院和平相处，在藏区极其少见。直到现在，每个教派依然在寺院拥有各自的扎仓（主殿），也造成了整个白居寺的佛殿足足有76间。
措钦大殿是这里最早的主体建筑，主殿供奉着释迦摩尼，右侧巨大的鎏金强巴佛铜像直通二楼，二层右手边第一间小殿里存放着寺院最古老的一尊佛像，是建寺时从印度请回的能言度母。这里有专门的僧人守护，会礼貌地示意你先把同层的小殿全朝拜完才能参拜能言度母。通常，这里会排起长长的队伍，所有前来参拜的人都虔诚耐心，在轮到自己时，用倾诉的姿态凑上前去叩拜度母——不知是不是因为佛像小得非得凑上前去才能看清面目。
“十万佛塔”和壁画
白居寺内的十万佛塔，名声几乎超过白居寺，它正式的名字是吉祥多门塔，是佛教八塔之一。它的整个建造工程前前后后花了近十年的时间，论其花费、工艺以及华丽程度，都代表了江孜的鼎盛时期，甚至当时西藏建筑、雕塑、壁画的最高技艺。
从正门的十三级阶梯上到法轮殿，塔腹共分五层，每层呈八边型，每条边上都设有佛殿，每个佛殿依供奉的主神命名。除了佛像，四周墙壁及天花板都绘有配合主神的壁画。据《江孜法王传》的记载，吉祥多门塔从底层至塔幢，共绘有佛菩萨画像27529身，因此，它才得到“见闻解脱十万佛塔”之名。许多资料上都记载白塔共有“108殿”，其实是“开门108间”，实际的佛殿为76间。在塔基的东南侧，还有个比较隐蔽的石阶被称为“入大解脱城门”，通过它还可以直通塔顶。
壁画是白居寺的一大亮点，和哲蚌寺、色拉寺的金碧辉煌不同，白居寺壁画通常运用浅蓝或灰褐色作底色，除偶尔用绿色外，一般为冷色调，同时还融汇了印度、尼泊尔、中原的多种绘画风格。壁画中的密教修行者赤身裸体绘于优美花卉中，而同类的绘画题材，只在年代较早寺院中才出现。
除了措钦大殿，佛塔中更是有不少经典之作，有些即便是佛教门外汉也能看出一些有趣之处。比如，携带修行眷属坐在其腿上的女财神增禄佛母；构图既能独幅成章，又能连成一片的“西方净土变”；五短身材的焰火金刚天王，身着汉族武将的盔甲、脚踩翘头靴，酷似民间年画中的门神造形。?
紫金山、紫金寺
其实，车进江孜之前最早看到的不是白居寺，而是另一个庞大的寺院，但旅行景点里并没有它的名字。好在平坦的江孜，我伸手一指就能问到它，但是藏民说不出叫什么，只笑说，没车。大概十里地。到达山脚下才看到了它斑驳的名牌——紫金寺。
紫金山腰 董驰迪 图
紫金寺的历史比白居寺更古老。700多年前，这里也曾是能容一千多僧人的大寺，黄教创始人宗喀巴大师，也曾在此学习。紫金寺毁于当年那场英军入侵的战争。在进攻江孜城区之前，英军为切断江孜同日喀则之间的联系，首先血洗了紫金山。曾经的寺院建筑毁于密集的炮火之下，现在的紫金寺只有过去的五分之一大，僧人也所剩无几……也因此，现在探访紫金山完全没有参观景点或膜拜寺院的气氛，一个小时的山路充满野趣，除了一个陈旧的寺院，山头的建筑也大多都是残垣断壁。时值日落，透过那些斑驳石墙，远处的县城尽收眼底，山头上的白居寺清晰可见，山脚下是一片桑烟犬吠的民居，近处的湿地草场上，还有满是肆意奔跑的马匹。隔开大片的青稞田，远处的江孜古堡沧桑安详，清波蜿蜒的年楚河迎面而来，又擦肩南去……
贪恋美色，我在紫金寺的山顶一直待到天渐黑，马匹渐散。下到山脚的土路上，牵马回家的藏民不紧不慢地走在前头，远处运送青稞的拖拉机还在响，夜幕下，一群藏民围坐在田埂边，浓郁的青稞酒香传得老远。“咋在这里喝呀？”我经过他们的身边，回答的声音略带醉意：“丰收了嘛，高兴！你也来喝嘛”。可惜，身为过客，我必须趁天黑迷路前回到县城。转身后的很长一段路，我都听见身后不断传来的歌声。