正名為「辛奇」的泡菜？韓國民族主義的誇大vs文化品牌化的努力
从今以后，韩式泡菜正名为「辛奇」！ 图／出自韩国吃播youtuber SIO
从今以后，韩式泡菜正名为「辛奇」！
今年7月底，韩国文化体育观光部宣布将Kimchi（旧译韩国泡菜）的正式华文译名订为「辛奇」，虽然表面看来是终结了从去年11月起，因中国四川泡菜获得国际标准化组职（ISO）认证，并声称韩国「泡菜宗主国」地位名存实亡而开始的「泡菜宗主国」之争，但新闻一出，却引发了另一波议论。
不只中国网友批评「管太多」，同样使用华文的台湾，也出现不少表示不以为然的评论，就连韩国本土都出现反对声浪，甚至在青瓦台公布栏上发起请愿，要求撤回这项措施。然而，随着韩剧、防弹少年团（BTS）等韩流持续席卷全球，「Made in Korea」也逐渐成为一个品牌，比起单纯的民族主义，这次的「辛奇」正名除了维护文化自主性，或许也将再次为全球化下的文化推广，提供新的参考案例。
今年7月底，韩国文化体育观光部宣布将Kimchi（旧译韩国泡菜）的正式华文译名订为「辛奇」，虽然表面看来是终结了从去年11月起，因中国四川泡菜获得国际标准化组职（ISO）认证，但新闻一出却引发议论。 图／维基共享
▌「愚蠢的亡国政策」？韩食正名早有先例
包含担心Kimchi的韩文字「김치」就此消失、批评政府不应干涉他国翻译、担忧宣传效果下降，以及造成其他外国人混乱等，请愿文中洋洋洒洒列出六大项反对「辛奇」的理由，不只称政府这样的做法，是抛弃韩国人的自尊心，甚至还痛批这是「愚蠢的亡国政策」。直到9月1日请愿结束，也累积获得1万2千多人响应。
追溯Kimchi被称为「韩国泡菜」的起源，是因为华文中并没有相应的名词，因此借用概念类似的泡菜代称，并加上「韩国／韩式」加以区别。
但姑且先不论「辛奇」的出现是否会反而导致「김치」的韩文用法消失，虽然在面对未知事物时，习惯上确实会先以当地有的名词称呼，不过事实上早在2014年，韩国就已经有为食物「正名」的先例。
事实上早在2014年，韩国就已经有为食物「正名」的先例。图为示意图，一名男子在韩国美食节享用韩式活章鱼。 图／法新社
▌韩食尴尬翻译史：石锅定食曾翻成「很热的石头装满锅子」
「想要提升『韩式料理』的品牌价值？就必须统一名称标示方法！」2011年正当韩流开始席卷东南亚，韩国文化广播公司（MBC）就曾远赴泰国曼谷采访，点出当地韩式料理店翻译不一的问题。以最基本的饭（밥）为例，有的店家是直接使用韩文发音写成「Bab」，有的则会取意思写成「Rice」。同时报导中也以当地日本餐厅作为对比，明明数量就是韩式餐厅的好几倍，料理的翻译名称却能够完美地一致。两年后，就在首尔外国观光客人数超越巴黎，即将突破每年千万人次之际，同样的问题也再度被提出，只是主角换成了韩国国内的韩式料理店。
石锅定食（돌솥 정식）被翻译成「hot stone pot full」（很热的石头装满锅子）、牛头骨汤（곰탕）则变成「bear thong」（熊汤），看似在开玩笑的字词，却是当时外国观光客在餐桌上最大的噩梦。
不只英文翻译出包，日文翻译也好不到哪去，除了酱油蟹变成「蟹の醤油ピックル」（螃蟹的酱油酸黄瓜），各种翻译错置的情况也屡屡出现，让点餐仿佛成为一场「大冒险」。当记者询问店家，却发现对方只是直接委托招牌业者制作，10多年来都不知道上面的翻译是错的，而进一步追问招牌业者使用的翻译方式，竟然是依赖最阳春的网路翻译。
2011年当韩流开始席卷东南亚，韩国文化广播公司（MBC）就曾远赴泰国曼谷采访，点出当地韩式料理店翻译不一的问题。以饭（밥）为例，有的店是直接以韩文发音写成「Bab」，有的则写成「Rice」。同时报导中也以当地日本餐厅作为对比，明明数量就是韩式餐厅的好几倍，料理的翻译名称却能够完美地一致。图为日本东京街头一家韩式料理店。 图／美联社
也就是在这样的背景下，促成韩国国语院与文化体育观光部，及农林畜产食品部（简称农食品部）合作，并在2014年发布了《主要韩食名称罗马字标记与翻译标准事案》，针对200种著名的韩式料理，规定了标准的日文、华文与英文名称。在这波名单中，被「正名」的不只有如今台湾人常见的拌饭（英文翻译由Bibimbab、mixrice等统一为 Bibimbab）、冷面、烤五花肉（过去也有人称三枚肉）等，「紫菜饭卷」更是在此时与日本的「寿司」分道扬镳。
有趣的是，这次引发议论的「辛奇」，因为制作过程与原本的翻译「泡菜」不同，也曾经出现在2014年的正名名单中，但农食品部最后还是因为「无法在中国内产生影响力」而作罢。连带的，像是「김치 볶음밥」、「김치전」等料理的华文翻译，也定调为泡菜炒饭与泡菜煎饼。
然而，比起维护文化自主性，这次的「正名」实际上更接近于促进资讯流通的「书同文」政策，不只牵涉的语言较广，对象也主要是韩国自家人。相较之下，2005年韩国首都由「汉城」正名为「首尔」，不论在对象或意义上都更接近这次的辛奇正名。
左为紫菜饭卷，和日本寿司不同之处，在于紫菜饭卷的海苔与米饭会用韩式芝麻油调味过，并通常包肉、泡菜、蔬菜等食材，和馅料主要以生鱼海鲜为主、以醋与糖调味米饭的寿司有所不同；右为酱油蟹，是将生螃蟹浸泡在用酱油、芝麻、辣椒、蒜头等调制的酱汁中腌渍，搭配白饭与蟹黄蟹膏一起食用的料理。 图／维基共享
▌「汉城」更名「首尔」：创制定华文标准翻译先例
「『서울』（Seoul）不是汉城，称呼为『首尔』才是国际共同的意识与惯例。」距今16年前，以时任首尔市长李明博为首的市府团队，在2005年1月宣布将华文旧称汉城的韩国首都「正名」为首尔，当时同样也引发华语圈的议论，甚至引发部分人士批评是韩国政府企图操弄民族主义，进行「去中国化」。
追溯首尔的命名史，由于是在汉江边且曾是朝鲜时代的京城，让它有了汉城、汉阳、京都甚至京城等名字，至于发音类似首尔的「서울」，则是源自于三国时代的强权之一新罗。1945年二战结束，首尔正式定名为「서울」（Seoul），但因为这个单字属于纯韩文，并没有汉字写法，加上过去的使用习惯，让包含中国、台湾等地的华语圈决定延用「汉城」这个称呼。
虽然无法完全撇除政治上的疑虑，但「汉城」不只属于前朝旧称，且与后来订定的正式名称完全不同，加上1988年汉城奥运后上升的民族自信与韩流崛起，首尔的正名确有其道理。随着公告正名，首尔政府也积极推动各项宣传计划，并成功在当年10月，获得中国外交部同意，将「汉城」更改为「首尔」。经过16年后的今日，台湾也几乎难以看到人们再用「汉城」称呼韩国的首都。
「『서울』（Seoul）不是汉城，称呼为『首尔』才是国际共同的意识与惯例。」图为1988年汉城奥运。 图／奥委会
1988年汉城奥运后上升的民族自信与韩流崛起，首尔的正名确有其道理。随着公告正名，首尔政府也积极推动各项宣传计划，并成功在当年10月，获得中国外交部同意，将「汉城」更改为「首尔」。经过16年后的今日，台湾也几乎难以看到人们再用「汉城」称呼韩国的首都。图为1988年汉城奥运韩国代表队入场。 图／联合报系图库
不过中国毕竟不是台湾，尽管官方承认首尔的正名，实际上在民间，却是另外一幅景象。除了一开始就表示抗拒，根据《世界日报》（세계일보）2006年11月的报导也指出，经过约两年仍使用「汉城」称呼韩国首都的中国民众依旧高达6成。
随着辛奇正名引发议论，首尔正名的历史也再度成为话题，其中《朝鲜日报》一篇关于「辛奇正名」的相关报导中，更以「多数中国人仍使用旧称称呼首尔」为论点，点出韩国政府这次的策略最后只会徒劳无功。
尽管历史似乎预示了「辛奇」正名（至少在中国）将会是一条艰辛的道路，但这样的策略真的是如反对人士所说的「愚蠢」吗？
尽管历史似乎预示了「辛奇」正名（至少在中国）将会是一条艰辛的道路，但这样的策略真的是如反对人士所说的「愚蠢」吗？ 图／路透社
▌以母国为出发点的翻译：全球化时代的新文化传播策略
在讨论行销策略时，经常会使用到「品牌差异化（Brand Differentiation）」的概念，指的是在消费者无法细部分辨品牌间的差异时，借由建立品牌概念、特性，来达到与竞品差异化，进而在消费者心中建立品牌形象、提高竞争力。对笔者而言，韩国政府所想要做的，正是将Kimchi从「泡菜」的概念中区隔开来，建立新的产品形象。虽然过程中必须牺牲掉消费者原本对产品的认知与熟悉感，但若是能够成功建立独立的品牌认同，也将会在市场上占据有利的位置。
此外，身处于全球化的时代，随着体验他国文化不再遥不可及，如何在「名称」上给予多元文化更多尊重，或许也将是未来翻译所必须遇到的问题。
以台湾糕点为例，尽管以当地熟悉的事物命名外来文化是常态，但不论凤梨酥、太阳饼，甚至是猪血糕等的英文都以「cake」代称，除了实际上与西方的「cake」差异颇大，也忽略了这些餐点彼此间的差异。反之， 取「辛辣、新奇」之意命名的「辛奇」，尽管优劣见仁见智，但至少是以文化母国的立场所提出的名称，而不是单纯为了让他国「方便理解」，牺牲自我文化内涵的结果。
随着公告宣布，包含韩国文化观光公社等网站，也随即调整了相关内容，就连最新的韩综翻译也马上跟上脚步，未来「辛奇」的能见度想必也会大大提高。虽然无法预期市场的接受度，也避免不了民族主义过度高涨的批评，但「辛奇」的出现除了再一次显示韩国尝试建立自我的国家品牌的努力外，或许也将为全球化下的多元文化与翻译规则，提供更多的反思空间。
虽然无法预期市场的接受度，也避免不了民族主义过度高涨的批评，但「辛奇」的出现除了再一次显示韩国尝试建立自我的国家品牌的努力外，或许也将为全球化下的多元文化与翻译规则，提供更多的反思空间。 图／维基共享