去马克思恩格斯的故乡 享受德国冬日午后的一场散步

·前言·

如果把你丢在连google都搜不到的欧洲小城，你是否也会和我一样开启这样的小城漫行。哲人说，有时候要忘了自己才会发现世界。忘了那些世界上所有闻名于世的title，那些不过是对城市的附加值与包装物，茕茕一身开始独自步行，去寻找属于自己的旅程和路线，于是一段关于「光影德国」的行程开始展开。

其实德国并不大，被欧洲诸国环绕，却占据重要的交通位置，正如很多人说，去趟欧洲没有不去慕尼黑喝杯黑啤的，就算不去慕尼黑，你也开着德系车在路上，哪里都是这个国家的影子，哪怕你避而不谈。德意志乃无处不在。

Day 1

·科伦布茨 Coblentz·

由本州东南部至波恩的莱茵河北上蜿蜒两百多公里，从特里尔流过本州西部的摩泽尔河在此地汇合，这个两河交汇点就在科伦布茨，被世人称之为“德意志之角”。

在这片如甲板的大道上，威廉一世的雕像骑马似要飞奔，像座上刻着科伦布茨诗人的一句小诗：“只要团结和忠诚，帝国将永存不灭。”这一句话在后来德意志帝国覆灭之时成了被后世质疑的箴言，这座“德意志之角”也在某一程度上不再象征德国的精神，又或者，那个帝国时代的精神也在二战的炮声轰鸣中已一去不返。但历史向来不是百姓谱写的，谁又知身前身后之事，亦或在万年之后的史说评判中，供史学家评说。

如果说德意志之角曾代表着德意志的骄傲，那么德意志之角下的三块保留下来的柏林墙，则是某种耻辱的象征，苍白的墙上曾是几代人的眼泪和不堪，历史像是一段带着讽刺的述说，昔日“耻辱”的残缺件如今就站在昔日的“骄傲”旁，在文明的古河畔交相辉映。

在莱茵河边步行，前往莱茵河谷在战火中保留下来重建的史特臣岩宫，在这座700年历史，经历过两战后重新屹立的古堡里，我们与窗外零下10摄氏度的天空相望，此时下了抵达德国后的第一场雪。喝着下午茶，手中的余温，才知道今时今日的万幸，与文明古迹的万幸，存在的万幸。城堡继承着浪漫色彩的格调，哥特式的轮廓，复古的回廊，中世纪的绘画，还有历代居住者的使用痕迹。

在德意志之角向上望去，两河交汇对岸的山坡上，还伫立一座埃伦布赖特施泰因要塞。名字念起来虽然长到拗口，但它却是名副其实欧洲现存最大最完整的要塞，118米的高墙上，夜里的雪花在Light Bridge的光影之下跳起了翩然的舞姿。夜里不少人负雪步行，穿行过偌大的要塞山洞，还回荡着过去的炮火之声。

被灯光节染上红旗之色的城堡，也在述说着对「中欧旅游年」到来的友好热情。在要塞的广场上，能看到夜里灯光下的德意志之角，威廉一世骄傲的纵马高歌。

Day 2

·特里尔 Trier·

拥有超过两千年历史的特里尔，被称为德国最古老的城市。在特里尔的小城市中步行，可以看见文艺复兴、巴洛克等不同风格建筑的影子，大城市中央有一座纪念超过两千年历史的特里尔，被称为德国最古老的城市。

在特里尔的小城市中步行，可以看见文艺复兴、巴洛克等不同风格建筑的影子，大城市中央有一座纪念十字架，上面铭刻着一句拉丁语“Henricus archiepiscopus Treverensis me erexit”（特里尔大主教海因里希将我建造），这也昭示着在公元958这一年，特里尔真正成为了一座城市，登上了历史的舞台。

在这里步行一天就可以逛完整个罗马时代具代表性的几个文明遗迹，惊叹：不愧是现存古罗马遗迹最多的城市，比如这座公元2世纪古老的古罗马城门，随着岁月的流逝，由沙石垒砌而成的城墙上产生了一种黑色的锈色，「大黑门」由此而得名。

站在主广场的「心脏」上，向左走是古老的黑城墙，向右走是繁华的现代商业区，向前走是威严的主教大教堂，古老的钟声此起彼伏的在耳边敲响，重重的击打在马克思的故乡这片并不大但足够今人瞭望的“心脏”上。

在冬日的暖阳之下，小孩追着鸽子张开了自己的翅膀，想要飞向梦想里某个他乡，而留意我们接下来的步行，也似乎回到了某个哲人的故乡，这个哲人就是卡尔·马克思。

马克思在特里尔诞生、长大、与燕妮结识、成婚，并写下第一部著作《资本论》。站在马克思的房门前，看向这座典型的莱茵地区建筑，三层构造，灰白色的墙面和棕黑色的门楣，紧闭着的浅蓝色窗扉，告示他们这段时间正在为马克思200周年的布展做准备，但无妨我们的前行，似乎都与他带点关联。

Day 3

·伍珀塔尔 Wuppertal·

欢迎来到伍珀塔尔，这座钢筋水泥感扑面而来的城市，伍珀塔尔是知名鲁尔工业区的先驱者，也更早迈入了纺织工业与工艺革命的行列，在这座城市行走，一眼就看出它的骨骼自诞生之初就与钢铁有关。站在伍珀塔尔的街道上，抬头就能望见赛博朋克般极速穿行的悬轨列车，世界上最长及最古老的单轨悬挂列车，也是这座城市主要的交通工具。

知名的国王车厢，还保留着基本的礼仪人员，穿着制服为乘客服务。后知晓这段国王车厢现在可出租为婚礼场合使用，无论是用于接驳还是作为仪式台，能与所爱之人穿行于这座机械名城，看日出日落，亦可称得上是品味卓越。

记得在《机械姬》中主角搭乘私人飞机一个地方领奖，剧本中删去了初始对白中一堆繁冗的描述只留下了一句话「我们已在他家上面飞行两个小时了」。

就在搭乘悬轨列车穿行途中，也略有此感，可看见拜耳医药厂，列车穿行五分钟还未开出它的厂区，可见其大。

因早期工商业之迅速发展，故briller viertel聚集了一片富人，这些密密麻麻有秩序罗列在一片的豪宅，分布在伍珀塔尔一段视觉较好的山腰之上，这些房子历经百年兴衰，家族承继，也诞生过不少故事，当地人述说起，总是略带传奇色彩的描绘这一切。

如果我不说起，也许你也不会知道，毕竟这座城市的工业知名度实在名扬，以至于盖过了它是恩格斯故乡的说法，在山坡下的公园，还摆着「伍珀塔尔伟大的儿子」——恩格斯的雕像，一副低头沉思的模样，正是中国2014年赠送的那一座。

它的身后是正是恩格斯的故居，四层的巴洛克民居建筑，灰绿相间，在冬日是算是一抹清新的色泽。现陈放着恩格斯生平重要文献资料，不少人怀着崇敬之心来到这里，驻足仰望，仿佛对他们而言，恩格斯在成为著名思想家之前，他就是一位平易近人的故友了。

Day 4

·魏玛 Weimar·

你为追寻文豪歌德的步伐而来，结果却撞见了野蛮生长的包豪斯奇迹。在这个城市里行走，隔上十分钟就能碰到一个伟人雕像或是故居，说出这些与魏玛有关、赫赫有名的名字则是如数家珍，歌德、席勒、巴赫、李斯特、马丁路德、尼采、莎士比亚……这座城市因这些人的足迹而在文艺史上相当出名，古老的德意志剧院威严庄重， 浪漫的伊尔姆河畔重走文人散步之路，而随处可见的，是一种设计，或称为一个概念——包豪斯。

如果你仍将MUJI列为一种流行风尚，那么包豪斯则是开启这段现代设计风尚的始祖，不少人认为包豪斯是一种设计风格，其实它是一整个设计体系，我们站在门外，看到线条简约，又带着紧密的逻辑性的工业设计，就以为这就是包豪斯，其实不然，包豪斯在这座城市，或是现代城市中，比之伟人足迹而言，更是无处不在。

格罗皮乌斯撰写的《包豪斯宣言》里这样描述，曾经的建筑装饰是为了视觉艺术，包豪斯则把建筑从繁文缛节中解放出来。它所追求的是平民化的现代主义。

包豪斯的基本理念便是抛去过往为贵族服务的繁冗设计，而将生活回归于实用主义的掌控，任何服务回归于人。也可以说，当平民之火逐渐燎原，这片热土上也前扑后拥过不少热衷于线条的血液和基因，最终沉淀下来，诞生了包豪斯。

在学院中步行，最喜欢的是这间美术教室，爬越穹顶的落地窗，为美术创作提供了白日无尽的采光，而对面朝南的雕塑教室则因巧妙的设计传递了记录光影交错的使命。

从包豪斯大学出来，回到大街上，此时沿着古旧的街道继续前行，不消十分钟，就能抵达爵安娜·阿玛丽亚图书馆，这位魏玛实际的女领主，在魏玛的文艺史担任着不可或缺的角色，更是将自己的寝宫改建成历史上最为华丽精致的图书馆之一、欧洲第一座公开开放的皇家图书馆之一，也曾让歌德为其打工，担任图书管理员直到1819年。

洛可可的典雅装饰，和不同时代文人的头像重新对视，在这座塞不下百人的图书馆主厅，人一多也许寸步难行，但抬头看向穹顶的绘画，不得不惊叹这样360°的华美，令人驻足往返。

再往前走，距离五分钟之外的歌德故居，也是完整的保留了歌德生前在此长居住达半个世纪的生活痕迹。歌德故居保留两个主要的部分， 一部分是会客所用的会客厅，相对宽敞、陈设讲究，而另一部分是生活和工作用的房间，只有几件必备的家居用品，空间也较为狭小。

写作室旁还有一间图书馆，藏有歌德的6000册藏书，若你对歌德的生平感兴趣，也不枉在魏玛时专程来一趟歌德故居，花上两三个小时去迷恋那个时代文豪的生活水准。

Day 5

·莱比锡 Leipzig·

循着空中漂浮的乐声来到莱比锡，直到真正遇见了歌德眼中的小巴黎。莱比锡，德国音乐的发源地，算是此趟旅行中最大的城市，来来往往的车站台，看到不少爱乐之人背着乐器来此“朝圣”，以及路边随处可见的街头艺人，这种对音乐和梦想的追求，心中也是略有触动。来到音乐之城，也不能懈怠散步计划，于是我们开始在音乐的大海里寻找巴赫的身影。

路过繁华的中心商业街，那个最高的建筑便是圣托马斯教堂。从1723年到1750年，巴赫在此担任管风琴师，巴赫的墓地就在教堂主教坛前，常年摆放着鲜花，在透过彩色玻璃的闪烁光线中，它的名字受众人瞻望。

当贝多芬第一次听到巴赫的音乐时，他说：「这哪是小溪（Bach）啊，这明明是大海呀！」在这座城市，巴赫的音乐故事如海浪一般袭来，也让我们对巴赫的想象一步步接近现实。如果你想知道巴赫的家族影响力，不妨出门从街角拐去，巴赫博物馆不起眼的伫立在那，静静等候着每一个来访问的人。你或可在里面了解巴赫的音乐世家魅力，也可闭上眼在包厢里聆听巴赫的音乐。

在莱比锡，可以站在广场上看着鸽子安静的踱步，也可听见音乐浪人的自由演奏，无论风雪。但若是在夏季，还会有露天音乐，即便冬日还可去布商大厦欣赏一场在地管弦乐团的演出，那些穿着正装夜晚按时奔赴约定的人，就这样享受而平静的穿梭在辽阔的音乐广场，只怕无论何时也挡不住莱比锡这座城市对音乐的挚爱与热情。

对艺文有兴趣者还可前往莱比锡的Spinnerei艺术街区一观。古旧的工厂被改造为文创街区，现开放为工作室入驻、画廊等艺文参观。另外还可推荐莱比锡的「咖啡树」咖啡馆，是欧洲最古老、保存最好的「咖啡圣殿」。走累了，像莱兴、歌德、拿破仑、李斯特、舒曼、瓦格勒等人一样光顾此地，不妨慢下来来一杯加奶油的特调咖啡。

Day 6

·开姆尼茨 Chemnitz·

在莱比锡约一个多小时车程外，就到了开姆尼茨，其名得于流经该市的一条同名河流。在1953年5月10日到1990年6月1日期间，开姆尼茨还因是工人的天下，曾改称「卡尔·马克思市」。开着古董车，驰骋在往昔的卡尔·马克思大道，现在的桥梁大街上，马克思的纪念碑还在广场上。

但有意思的是，马克思并没有来过开姆尼茨，只是他在世时，这里的工业运动达到高潮，一度成为「萨克森州的曼彻斯特」，所以在那个年代，这个城市标的物的常见名词与马克思紧密相关。

不仅万德勒（Wanderer）汽车制造厂设在该城，开姆尼茨留下了不少工业奇迹。在工业博物馆内，还能看到鼎盛时期著名的理查德?哈尔特曼公司1848年向全世界提供的火车头。

两德统一后，开姆尼茨摘下了「马克思城」之名，经过20年的城市改造，这座城市的「马克思痕迹」也逐渐减少。马克思纪念碑也成了开姆尼茨唯一留下与马克思有关的城市地标，当地人的话来说：马克思从来没来过这儿，但也不允许他再离开。

·后记·

德国人以哲学和研究精神闻名世界，而我所认识到真正的德国，它背后却是诸位伟人，由马克思、恩格斯、尼采、歌德……串联起来的传奇国度。我们走过哲人的殿堂，追寻过近代工业的起源，与巴赫一起听一场带着肃穆之光的音乐剧。当耕笔疾书的作业中，工业钟声荡起、竖琴之声被奏响，德国带给我们的也许不是古板严肃，更是许多企业正在追寻的，文明之美，这样的美，如同光和影一样，在时间中被铭刻，故称为「光影之旅」。