编辑观点/大牌设计师频离职 因时尚圈正在质变中...

时尚人事异动频频,最新一例是TOD'S女装创意总监Alessandra Facchinetti。(图/CFP)

文/樱桃

时尚圈板块变动频频,执掌品牌设计大权的创意总监,一个个宣告求去,最新一起「#设计师离职潮」事件为上周五宣告离职的TOD’S女装创意总监Alessandra Facchinetti;经验丰富的她,入主TOD’S不到3年,离职实属快闪行动。

去年年中在巴黎世家待得好好的华裔设计师王大仁宣布离开之后,设计师离职潮如一把森林大火持续延烧,10月底6天内连续2起爆炸性变动,执掌浪凡14年设计大权的Alber Elbaz、进入迪奥后才开始设计女装的Raf Simons,前后脚求去,让年底的时尚圈动荡不安。

▲执掌浪凡设计兵符14年的「小胖」Alber Elbaz也在去年宣布离开。(图/CFP)

这把离职火势持续延烧到今年,Salvatore Ferragamo设计总监Massimiliano Giornetti离职,SAINT LAURENT的摇滚设计师Hedi Slimane在愚人节当天宣告约满离开,CK双人组设计师Francisco Costa与Italo Zucchelli转身⋯⋯一起又一起的变动,让人更加疑惑这一切到底发生了什么事情?

设计师玩不下去下台,与被迫下台,除了个人意志外,有许多原因业绩有关。既然跟业绩有关,商业品牌当然重视赚钱与否的重要性,既然不可能收摊,那只能从各项变因调整,「开源」、「节流」才能让品牌回归到业绩稳定成长的「正轨」,而目前时尚圈想出来的新招数,就有「即秀即买」、「男女装合并办秀」、「缩减发表季别」的三大方向

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如设计师刚下台的CK,近年亏损高达2000~2500万美元,便是这波决定要开始男女装合并办秀的品牌,从办秀成本开始缩减。「即秀即买」便是打击快时尚品牌迅速模仿量产手段,直接刺激购买欲;缩减发表季别,则如同合并办秀一般,可以砍掉办秀可观的投资

义大利精品BV借着50周年庆的契机,发表要合并办秀的消息。此前,GUCCI、BURBERRY等品牌也都已宣布将会合并办秀。(图/翻摄品牌粉丝专页

同时,从迪奥离职的Raf Simons普遍被认为的离开主因,就跟发表季别过多有关,压缩设计时间,设计师与时间赛跑,会令有才的设计师感到实力无法正当发挥,如果减少发表季别,势必能调整目前这紧凑到不行的时程表,纾解设计师压力。有了更多时间后,也许有更多惊艳设计的诞生,也或许设计师能在广告行销上,投注更多设计当初的理念,以更有吸引力的方式,对品牌粉丝们吸金

▲前迪奥创意总监Raf Simons普遍被外界认为离开的原因,就是他受够了追着时间跑的感觉。(图/CFP)

开源方面,透过「年轻化」的设计,能为历史悠久的品牌消费族群注入活水,而这方法不外乎找个新任创意总监干干脆脆的执行;再透过崛起的社群平台instagram、Facebook与粉丝互动,促进情感消费力,透过总总改变来试试业绩是否会再度上扬。

其实,这些历史悠久的老品牌,面对疲软业绩,能够跳脱长久以来的传统,缔造全新模式实属不易。精品成衣向来就是提前半年发表,以面对后续量产、行销的后端手段,改成即秀即买后,量产还要押对宝,确保订货出货都ok,也意味着办秀时同时也要承担量产的投资,而品牌甚至不知道该件单品卖不卖,完全是场博弈。

▲即秀即卖,是一种打破时尚圈长久以来传统的销售模式。(图/资料图/品牌提供)

此外,前几年中国消费力崛起,精品在中国市场尝到甜头,成为业绩上扬的致胜关键,一间店一间店接着开,一间比一间更大,如今中国打奢政策,业绩下滑,店数慢慢回归到市场正常点,要持续吸金,势必也有些根本问题需要改善。

然而,这些根本原因,或许就要针对目前广大的年轻消费族群说起,年轻一代的消费者期待「显现品味」更胜于过去为了显示「资金雄厚」的背景,喜欢的设计也跟着慢慢转变,大Logo或许不再是业绩万灵丹,渐渐的能显示出每个人不同的个性品味,反而才可能是赢回业绩的设计。

▲GUCCI新创意总监上任后在设计上就有塑造出一种独一无二的风格,Logo结合个性细节,或许能吸引更多年轻世代买单。(图/资料照/记者李毓康摄)