美食加創辦人高琹雯：當一位美食家，一定要當網紅？
图／VERSE提供，Kris Kang摄影
下午五时，采访结束，正好是外拍的黄金时段，我们与高琹雯在敦化北路散步。
摄影师一路上快门不停，女主角看来也游刃有余，光源在何方，唇角怎么笑，手势怎么放，她已相当熟练，连摄影师也忍不住称赞：「妳很好拍耶。」谁能想到，两年之前，她还是那位在镜头前一分钟就笑僵、十分钟就尴尬癌发作的女子。
「真的，你们可以去看我第一支YT影片笑我没关系。」她坦荡地说。
2022年3月，高琹雯开了自己的YouTube频道《Liz的美食家自学之路》，首支影片谈丹麦传奇餐厅Noma的身世。作品一上线，友人秒速传来讯息，却不是向她道恭喜，而是「Liz，妳那个光……如果需要推荐灯光师，不要客气跟我说。」
这位在脸书时代累积近20万粉丝的饮食作家，如今跨足影音，仍要归零从打光学起。
图／VERSE提供，Kris Kang摄影
2011年，高琹雯以部落格「美食家的自学之路」出道，是当时台湾少数关注国际fine dining趋势的美食自媒体；现在，她已是国内最具代表性的餐饮KOL之一。
但2020年开始，她大步跨出纯图文创作的舒适圈，先是推出Podcast节目《美食关键词》，同时成立「美食加选物」电商平台；紧接着，又转型为影音创作者，开YouTube频道、在Instagram拍Reels（短影音）。今年Threads在台流量起飞，她同样在第一时间挤进摇滚区。
曾经「自学的美食家」，此刻卯足全力，要成为一位「自学的网红」。
单打独斗的美食家志愿者
今年，高琹雯出版新书《Liz关键词2：美食家与美食评论》，她在书中也写道，在社群时代下，「或许，一位专职的美食家……就是好好当一位网红。」采访中，她坦白，这是她以美食为职志13年来得出的结论。
这份体悟，源自于她在美食业界，与众不同的养成经历。
假如把台湾的饮食权威（或「美食家」们）区分世代，高琹雯的前辈，如胡天兰、王瑞瑶、叶怡兰、韩良忆等，皆为美食记者出身，在传统主流媒体最辉煌风光的时代，记者能以报社资源进行餐饮体验，其评论也能代表一家之言。相较之下，高琹雯则是单打独斗，从零开始经营部落格的自媒体。
图／VERSE提供，Kris Kang摄影
时间回到2011年3月。还在律师事务所工作的她，开了部落格叫「美食家的自学之路」。
她回忆，当时的美食部落客，不出两类型，一是食谱，二是食记，但后者的品质参差不齐，「很多是拍了一大堆照片，连厕所、菜单的每一页都放上去，但不太会说明餐厅或主厨的背景，也没有所谓创作理念；当然，那时候的餐厅也比较少强调这一块。」
高琹雯创造出第三类：国外的高端餐饮趋势。她利用闲暇时间，阅读《纽约时报》、《华尔街日报》等外媒的美食报导与专栏，开始追踪《米其林指南》、「世界50最佳餐厅」（The World's 50 Best Restaurants）名单与资讯，写下在台湾报章杂志上读不见的声音。
2012年，她更辞去法律工作，当一位全职foodie。当台北有什么新店开幕，她往往是第一批客人；每年也出国踩点，造访欧洲、美国知名高档餐厅，或是飞去丹麦吃一位难求的Noma本店，甚至是千载难逢的东京、墨西哥客座餐会等，「总之，当时我生活中最重要的一件事，就是吃饭。」
图／VERSE提供，Kris Kang摄影
由于非记者身份，高琹雯要当一位称职的foodie，只能以巨量的家庭资源来交换经验值，「讲不客气一点，就是花家里的钱去吃吃喝喝……」但实情是，那些吃饭行程不尽然是娱乐。
毕竟一间餐厅或一场客座餐会，有的foodie在餐后只交出了几张菜色照片与主厨合照，她却是将一顿饭写成了期末报告，在部落格上完成一系列有血有肉、又具含金量的饮食文章。即便「学费」高昂，她也靠真心的文字交出一张亮眼的美食文凭。
记录台湾fine dining历史
一次从天而降的契机，更令她从一位单纯的食客身份，打入国际餐饮圈。那是2014年在新加坡举行的「亚洲50最佳餐厅」颁奖典礼。
经营部落格满三年的她，某日收到一封私讯，「是一位台视记者，她说，她收到颁奖典礼的采访门票，想找一位对美食熟悉的人同行，可以一起住饭店、一起去现场，只要自己出机票，我听完马上就说：好！」（题外话：那位台视记者，正是今年米其林新入选餐厅Restaurant A的现任营运行销公关总监李宛儒。）
而当年榜单，其实也是台湾fine dining起飞的转捩点。
图／VERSE提供，Kris Kang摄影
首先是主厨陈岚舒以台中的法式餐厅「乐沐Le Môut」（已歇业，现址为2020年重新开幕的「小乐沐Le Côte LM」）拿下榜单第24名，且获得首届「亚洲最佳女主厨」；来自台湾的主厨江振诚则以其位于新加坡的餐厅「Restaurant ANDRÉ」（已歇业）获得第六名，亦是新加坡榜首。
「但台湾人对这个榜单的连结却是非常少的。身在现场，你会发现，那是一个很大规模、国际型的交流活动，从主厨、餐厅投资人到上下游供应商——那是一个生态系。我的直觉是，这里有太多重要的事，但在台湾还没有被发生。」
那一趟新加坡，她最终完成八篇、总计上万字的主厨专访与赛事评论，产量胜过任何一位台湾的媒体记者。不只让台湾的读者认识她，更让厨师们认定了她，把她视作餐饮业的一份子。
「那次之后，fine dining的世界在我眼中变得非常具体。」人脉如涟漪般展开，同时，高琹雯也搭上台湾fine dining餐厅开枝散叶的时刻。
图／VERSE提供，Kris Kang摄影
2014年末，江振诚回台开了第一间餐厅RAW（现为台湾米其林二星餐厅），香港主厨林泉（Richie Lin）的MUME（2023年亚洲50最佳餐厅第45名）也是同期新秀。隔年，香港主厨林明健（现有米其林一星餐厅Longtail）担任国宾大饭店的当代料理餐厅Achoi行政主厨；旅外主厨何顺凯（现有米其林三星餐厅Taïrroir态芮）也甫归台，在松烟诚品掌勺西餐厅The First。
高琹雯用文字记录了台湾一线名厨们摘星前的人生，也与他们建立了革命情感。
「真的就是一起长大的伙伴。」她说。
创业以美食内容营生
然而现实是，高琹雯在部落格上扎实写作近十年，累积声誉与上万名粉丝数，却几乎毫无收入。
这个处境也印证了她在新书中采访饮食作家叶怡兰，所得出的观点——「美食家不是一种工作，因为美食家不见得需要营生。」这句话描绘出的形象，贴近一个出身资产阶级的老饕，拥有经济资本、文化资本，而品味只是其兴趣，非生财工具。
「这也是我的幸运。家里不需要我去担心经济的问题，有一段时间，我可以随心所欲、非常任性地去做我喜欢的事。」她真真切切地体验过一位「飞行美食家」（globe-trotting foodie）的上流人生，「那是生活在云端的感觉，总是围绕在一些风花雪月的事物，觥筹交错的花花世界。」甚至吃饭的见识，还能换得外界的关注与话语权。
高琹雯大可继续过上那样的生活，「但我觉得我过不去自己这一关。我曾经为了美食这件事放弃去当律师，那也是一门很棒的职业。我的人生获得这么多资源，难道不能靠自己的能力做出一番成绩吗？」
「我用很大的气力去吃饭，但目的从来就不只是为了『吃饭』。」她想知道，若这些年来积累的饮食品味与见解，称得上是一门专业，那能不能靠它来谋生？高琹雯开始尝试让流量变现。
图／VERSE提供，Kris Kang摄影
2019年，她筹备电商平台，从一页式电商做起，试卖第一支产品「伊莉莎白辣酱」，隔年，「美食加选物」正式开始，亲自产制或精选饮食产品，藉影响力来「带货」。过去坚持不写业配文的她，也终于尝试与厂商合作内容行销。
一系列商业化的转型，招致质疑的声音，有人说，「Liz妳变了。」也有人唱衰她的创业之路，更多是指责她一手写食评、一手做行销，文章不再具有公信力。
事实上，这些评论，她早在内心预演无数遍，「我知道一定会有人不喜欢新的转变，也一定会失去一部分粉丝」，但她也深知，若继续原地踏步，将不进则退。
同一时间，影音大潮来袭，文字的价值被大幅低估，她感受到前所未有的危机感，「个人部落格走到极限了，以前只是拍照写字就能获得很高的流量，但现在不是，明明觉得自己写了一篇很好的文章，但数字显示就是没有人看，你会陷入自我比较、羡慕别人的心态——这不是一个成熟的创业者应该有的心态。」
高琹雯站在新旧交接的时代，多数饮食作家仍固守于传统图文创作，而她是少数选择与趋势同行的人。
图／VERSE提供，Kris Kang摄影
她定义自己从美食部落客转为「美食内容创作者」，其一意义是打破媒材，任何新的社群平台、科技工具，她都愿意学习，从写文章到录音、剪辑、写脚本；其二意义，是不忘「内容」仍是她的核心价值。
有的人说她赶流行，与其做自己不擅长的事，不如继续写字。然而，改行当YouTuber后，同业多得是做高度娱乐性的速食内容，她却仍选择做重论述、大量资讯性的深度内容，如台湾餐饮缺工的专题影音，或是国际餐饮趋势，甚至是一小时以上的人物专访——换算成文字，那也算得上一篇篇上万字的文章。
以内容为本，关键原因是她不想失去饮食的话语权。高琹雯想当一位不受世代所局限的美食家，即便在现在的社群时代，那条路是网红的修炼。
图／VERSE提供，Kris Kang摄影
成为数位时代的美食家
她在新书中，也以巨量的篇幅叙述古今中外美食家与食评的养成与事迹，从18世纪法国第一代美食家布西亚‧萨瓦兰（Jean Anthelme Brillat-Savarin）、中国晚清至民国初年的美食名家江太史，到《纽约时报》历届餐厅评论人。
爬梳这些史料，其用意正是向世人阐明「美食家」身份不断在典范转移。
以江太史为例，这位出生广州、晚清最后一代科举进士，因食之刁钻，他操练家厨做出的菜式，竟能重塑近代粤菜的风貌，甚至其家传菜色也被称为「太史菜」。但当场景转至当代，岂有一位老饕能有如此具体的影响力，能够创造一支菜系？
甚至，随着传统报业、主流媒体的没落，独立专业食评也逐渐凋零，「报章杂志捧着银子来请你写，你都未必想写。一方面是杯水车薪，这是这时代文字工作者的悲哀，二方面是，社群媒体将发行渠道分散了……传统媒体的支配地位也被削弱。」高琹雯写道。
取而代之是社群平台百花齐放，分众时代来临。人人都是自媒体，能对饮食发表高见，换言之，这是一个「人人能当美食家」的世界。
图／VERSE提供，Kris Kang摄影
然而，谁是真正的美食家？答案绝非看谁的食记点阅数字最高。高琹雯引用英国社会学家门内尔的观点：「美食家不仅仅是一位讲究吃喝的行家，他同时是饮食品味的理论家与宣传者。」
但这正是现实之艰难，内容的深度与传播的广度，往往是反比关系，「要有扎实观点，又要高点击率，就是难上加难的挑战。」理念与流量的拉扯，成为数位时代下，这位美食家志愿者的新难题。
偶尔，高琹雯会想起，十多年前、那段无牵无挂的部落客时期，「而现在的我，已经没有写作的自由了。」可是她始终没有忘记「美食家」这身份在她心中的高度。美食家探索美食，免不了穷尽一生，如同创业是没有终点的马拉松，两者都没有退休的一天。
但正如她出道至今，始终未改的命题：「美食家的自学之路」——最重要的，一直是「自学」二字。Practice makes perfect，这是她打从第一天就明白的道理。
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