日商Right-on抢滩
部分Right-on日本店有特别的装潢设计，像丹宁墙等，而台北首店亦请来知名设计师设计装潢。
Right-on拥有自家品牌BACK NUMBER，台北首店开幕时将会有男装的日本制系列商品贩售。
台湾Right-on董事长藤原祐介对台湾市场有信心，挑台北为海外分店的首站，目标3年开5家店。（卢祎祺摄）
Right-on自有品牌BACK NUMBER，女装Tapered丹宁裤2790元、女装丹宁长袖衬衫1590元。
近年台湾丹宁品牌业绩严重下滑，惨遭通路看衰，但在此严峻时期，日本复合式丹宁休闲品牌Right-on却大举逆势入场，本报独家专访台湾该牌董事长藤原祐介，他认为大家都小看了丹宁的潜力，他估算，台湾丹宁及休闲市场上看275亿元，「依照台湾人穿着习惯模式，丹宁市场似乎近来更活跃。」
Right-on 日丹宁胜利组
藤原祐介以调查数据指出，日本服饰产业市场每年整体约是10兆日圆（约新台币2兆7400亿元），台湾市场约是日本1／10、即约1兆日圆（约2740亿元）；丹宁及休闲市场在日占约8、9000亿日圆，逼近1成，台湾市场与日本的商业模式相近，也就是每年有机会创造台币220至275亿元商机。
正因丹宁市场这块饼如此之大，加上台湾消费模式与日本相近，不难说明为何Right-on海外首站就选定台湾，首店12日于微风广场开幕，5月11日在GlobalMall环球购物中心拓第二店，藤原祐介喊出3年要拓展至5店，并拓展电商服务，全台也预计插旗50店，野心与信心到齐，准备一举进攻台湾休闲流行服饰战局。
尽管在Right-on登台之前，打着类似旗号的复合式品牌D-MOP已不敌快时尚冲击而悄悄收摊，但藤原祐介仍强调，在地休闲服饰市场还有很大发展空间，「在日本其实早10年前已经经历过一波快时尚战争，我们也在市场当中跟快时尚并存下来了。」甚至去年于日本缔造达台币270亿业绩，让他也颇为自豪说：「我们算是胜利组吧！」
为何藤原有此自信？他进一步指出，Right-on优点在于价格上的弹性，除拥有自创品牌BACK NUMBER外，Levis、Edwin、Lee以及G-Star RAW等丹宁品牌，以及来自美国的Alpha Industries与Avirex、工作服品牌BEN DAVIS以及潮流休闲品牌Champion等也都到齐，甚至可望为Right-on推出独家限量款式。
Right-on价格带虽较日本高出一些些，但仍都在合理范围，横跨790至7000多元，且也打出优惠较一般丹宁专卖店多，使得价位介于快时尚与国际丹宁品牌之间，较能兼顾追求品质及高CP值高层；而且店内3岁起的童装占比达1成5，能激起连带效应，这也说明为何品牌尤以30至40岁的家庭客为占营收一半的主力客层。
除实体通路的独卖商品优势外，Right-on更自豪自家贩售力，此贩售力指的就是销售顾问的服务。藤原祐介说，在店里都会尽量给予消费者一对一的服务，而且不只是销售人员而已，他们同时是顾客的穿搭顾问，「我们在日本都会定期进行严谨教育训练，每一位人员都必须具有扎实度，能够给顾客穿搭建议的能力。」当中付出的人力成本，目的都是为了给消费者最适合的商品。
身为品牌的第二代接班人，带领品牌走出日本，藤原祐介嘴上说着压力都不大，但「成功」二字却是挂在嘴边，足见品牌在台不能输的决心，而首店也隆重其事地请日本知名设计师为台北店设计装潢，「这样的装潢就算在日本也不是每家店面都会使用，只有特别地区才会有，而我们就是希望可以带给台湾消费者不一样的视觉感觉，让他们可以享受购物的过程。」