风雅独具 文人菜谱以美食展风骨

中国文人多爱谈吃也多能谈吃，文人菜谱不仅着眼于好吃，更往往带着风雅甚至禅意，以东方哲思入菜，既以品味衡量美食，也以美食具体展现文人风骨。

清文人袁枚的《随园食单》虽不是文人菜谱的第一本，也不是最后一本，却是流传最广的一本。他曾坦言自己好吃，「每遇佳肴，必命家厨登门求教」，毕40年之功于一役，因此其菜谱可看、可做、可食，且开篇就提出「学问之道，先知而后行，饮食亦然，作《须知单》。」阐述了20项烹饪的基本准则，从选料、火候、器具乃至时节，均条理清晰。

梁实秋的《雅舍谈吃》可谓他在饮食文化上的才华展示，他也开宗明义指出：「馋，则着重在食物的质，最需要满足的是品味。馋，基于生理要求，也可以发展成为近乎艺术的趣味。」梁实秋对吃甚有坚持，不想吃的即便名气再大也不碰，例如狗肉；对喜欢的食物，他描述起来就非常动情，例如写致美斋的煎馄饨「每个馄饨都包得非常俏式，薄薄的皮子挺拔舒翘，像是天主教修女的白布帽子。」

被公认为当代名家中最后一位风雅独具的文人美食家，汪曾祺尤其把口腹之欲和高雅文学拉近，《汪曾祺谈吃》把民间小巷中的特色小吃娓娓道来，如〈五味〉中谈甜，「四川夹沙肉用大片肥猪肉夹了洗沙蒸都极甜，很好吃；北方人不是不爱吃甜，只是过去糖难得。」不仅是食物的酸甜苦辣，更是生活画卷。至于东西方的差异，汪曾祺以臭豆腐为例指出：「中国人口味之杂也，敢说堪为世界之冠。」