【鄉間食堂】饕客的劇場式吃鍋

夜深仍满是人潮的姜母鸭店。

【文字／摄影 施彦如】

对我来说，姜母鸭的必要条件——汤头如何香醇，鸭肉如何久煮不烂，姜母如何辣暖肺腑——都是其次，各家有各家的拥护；但黄灯笼红炭火，徒手端起陶锅的老板，和排在人行道骑楼间、那蹲下站起必须要用到一点臀肌力的低矮桌凳，才是姜母鸭之所以是期间限定，深深吸引我的地方。

作者彦如，现役编辑，编过数本食谱，对饮食多有见解。

姜母鸭仿佛被当成冬冷克星，有它就能过冬。

节气大雪前一日，我和先生自复兴岗探病返家已过九点半，兴起吃姜母鸭的念头，想以充满人气火闹的空间，浓郁酒姜鸭香，驱一驱探视后的沮丧与十二月初冬微凉的气温，遂前往住家附近的连锁姜母鸭店。

离打烊尚有两小时，店家里外都聚集了人潮。看起来刚结束社团活动的大学生们，几十人围成一圈，打屁闲聊等位子，不时爆开外人难解其意的笑声；几位仿佛刚下班的中年男女，眼神停滞双颊潮红，桌上堆满喝空的几手玻璃酒瓶。店内几张矮桌，客人吃的进度不一，有呆等汤沸、摆满整桌生食材的；也有将啃完玉米芯堆成一座小山、用勺子捞漏网煮料的。整间店闹哄哄，矮桌凳排到店家外头，蔓延至隔壁与隔壁几间店面骑楼。三角锥与成排停妥的机车脚踏车，隔开汀州路地下道口，夜归的行车呼啸而过，街边店家关上招牌，拉铁门歇息，对街是阒暗寂静的客家园区。而这头人声鼎沸如锅中煮物，怦然响彻夜深。

老板在炉台前点大火滚锅汤，拌面线，分叶菜与锅料，我们等了一会儿，被领到离店最远的骑楼边坐下。拿着粉红菜单，想吃的鸭心与茼蒿已售完，两人合吃，不若多人聚餐易分食，能点的样数少，因此格外珍惜选项。在单子上无需思考地快速划了小份姜母鸭锅底、面线、生豆皮、玉米笋与鸭血肝，最后姑且以冒险家精神，在没吃过的铃铃卷旁划上一划，再至冰箱拿一瓶冰透的生啤，开瓶器撬开瓶口真是世界上最动听的声音。

※更多精彩内容请详见《乡间小路杂志》。

※了解更多，欢迎前往《乡间小路粉专》。

※本文由乡间小路杂志授权刊载，未经同意禁止转载。