撑住三分之二的陆客不见了 欧洲高端奢侈品牌的崩坏
理论上，欧洲奢侈名品在疫情前后应该波动不大，原因是疫前人们的常态性消费不会考虑高端品牌，价格昂贵的品牌自然有固定高收入客户群带动销售量。但现实情况是，疫情爆发前占奢侈品行业销售额三分之二的中国游客不在了（本地客户之外的最大赞助社群），而且短期内也不太可能回来，随着巴黎、罗马和米兰等时尚之都重新妆点领先潮流的圣地，奢侈品行业面临严峻挑战。
在巴黎百货商店乐蓬马歇（Le Bon Marché），最引人注目的是顶层的休息室，来自欧盟（EU）以外的顾客在这里办理消费税退税。疫情爆发前，这家奢侈品集团LVMH旗下全球最古老的百货商店有12个柜台，向游客开放办理退税。上周值班的店员表示，当天只受理了3笔退税。
香奈儿（Chanel）、古驰（Gucci）和路易威登（Louis Vuitton）等品牌将不得不更加迎合当地消费者，这场公共卫生危机之后，应考虑顾客的欲望和购物偏好是否有所转变。
义大利奢侈品牌盟可睐（Moncler）董事长兼CEO鲁菲尼（Remo Ruffini）预计，需求低迷将引发从设计到销售策略的方方面面的挑战。
众所周知全球各大城市的高端名品店，都是名店街吸引游客闲逛的景点之一，但目前常态化销售依然遥遥无期。鲁菲尼表示，当业务不可能像往常一样开展时，就是重塑新常态的完美时机。
盟可睐以高端羽绒服闻名，他表示，现在是时候推动数位化，重塑零售网路，与供应链建立更紧密、更具支持性的关系，革新展示和销售产品的新方式，并考虑如何与客户接触了。
鲁菲尼警告称，奢侈品行业的某些方面是无法改变的：时尚行业是非常依赖实体的，我们需要设计师、裁缝、配件、面料，并非所有细项都可以远程管理。
时尚行业是讲究视觉效果的行业，色彩的精准度尤其关键（蒋勋老师说：白色可以细分成两百种不同层次的白），王镇华老师在做室内设计时，曾经为了一个色块，把工匠已完成的调色板拿到故宫的实品前作对照，务求达到最好的契合程度。
随着员工复工，当务之急是卖掉库存，尤其是百货商店里的服装。奢侈品的线上销售已经受到了封城抗疫的推动，尽管人们对于在虚拟世界实践高端体验抱有疑虑。
2019年奢侈品销售有12%在线上完成，到2025年预计达到28%至30%。由于出行禁令，伦敦、巴黎和米兰正准备在6、7月举办线上时装周，展示新的服装系列。
义大利国家时装商会主席卡帕萨（Carlo Capasa）表示，需要发起一场销售宣传活动，确保有订单进来，米兰举办在线时装周的根本原因是：我们必须支持供应链。义大利有约6.7万家小企业生产皮革、织物和羊绒制品，卡帕萨警告称，如果不能获得更多政府支持，许多企业将会破产，危及10万个就业岗位。
旗下最大品牌为古驰的开云（Kering）表示，随着门店重新开业，法国解封第一周出现的迹象令人振奋。盟可睐、LVMH和开云报告称，自3月末中国门店重新开业以来需求强劲，但几乎没有人认为会迅速复苏。汇丰（HSBC）预计销售额要到2022年或2023年才能恢复到去年的2810亿欧元。
只要国际旅行依然受到限制，让更多中国消费者在国内购买奢侈品将对复苏至关重要。各品牌不得不为中国定制更多产品，并继续缩小中国与欧洲之间的价格差距，后者一直是中国消费者经常在旅行期间购买的主要原因。
汇丰分析师朗堡（Erwan Rambourg）预测，随着销售活动转向中国，奢侈品牌欧洲的门店将更少，中国的门店将更多。