法拉利规格酒标扬名 他自种甘蔗酿世界级兰姆酒
「台湾没有兰姆酒，就像法国不产葡萄酒。」欧利文与太太邱琳雅用双手证明，台湾也能酿出世界级兰姆酒。(图/杨文财摄)
主角是成立「文艺复兴兰姆酒厂」的夫妻档，法国人欧利文（Olivier Caen）与他的台湾太太邱琳雅。
2013年，两人从旗山种白甘蔗起步，成立全台唯一一间兰姆酒厂。2020年，他们拿下The Drinks Business Awards金牌，同获此奖的还有全世界最古老的奇峰兰姆酒厂（Mount Gay Rum）。
来自苏格兰的威士忌权威戴夫布鲁姆（Dave Broom）去年为他们写酒评，给予「表现卓越」（Excellent）的盛赞。不少台湾老饕，如Fika Fika Cafe冠军烘豆师陈志煌、畬室主厨郑畬轩都是常客。酒厂更独创法拉利规格酒标，红到国外。
「他们是台湾兰姆酒的开拓者。」国内威士忌名家邱德夫说，兰姆酒是世界的主流酒种，在台湾却很边缘，多数用做调酒基酒。文艺复兴的兰姆酒正向消费者展现，纯饮兰姆酒口感，不输顶级威士忌、白兰地。
故事，从欧利文的中年危机说起。8年前，即将奔4的他，人生已过了大半。他心想，此刻不做一件伟大的事，将再也没机会。
欧利文选择酿兰姆酒，有两个原因。其一，酒是他最了解的事物，19岁就开始专研制酒、搜藏老酒，至今法国老家的地窖藏有4、5000瓶酒。其二，「因为，我在台湾。」
台湾盛产甘蔗，高雄又位处亚热带，四季如夏，受到梅雨、台风等影响，「烈酒在台湾熟陈1年，可抵苏格兰3年。」邱琳雅引述欧利文的话：「台湾人是住在一座金矿上，却不自觉。」
兰姆酒的原料为甘蔗制糖后的副产品糖蜜或甘蔗汁。文艺复兴的糖蜜，取自云林虎尾糖厂；但甘蔗汁，却来自高雄旗山自种有机白甘蔗，从采收、搬运、搾汁，一切纯手工。
欧利文解释，酿酒用的原料，必须质地纯净，一定要用有机无毒的甘蔗。且最好避免机器采收，才不会搅入杂草及土壤。其中细节太多，与其与蔗农契作，「不如自己种。」
讲究原料外，他们也钻研技术，打造兰姆酒的高质感台味。如一般大厂为提高效率，原物料发酵多控制在3天内，但文艺复兴发酵最长达23天，以凸显台湾甘蔗的香甜，强化酒体风味。
欧利文也参考牙买加传统工序，搜集每批蒸馏后的残存酵母，多年养成「福尔摩沙酵母」（Formosa Fermentum）。邱琳雅形容，这就像吴宝春的老面，日后蒸馏时，添加一些便可带出酒中热带熟成水果的滋味。
邱德夫也分析，酒厂选用壶式蒸馏器（Pot Stills），是最传统的批次蒸馏法，产量小且成本高，但可撷取纯净且具风味的酒液。大厂为求低成本，多采用连续式蒸馏器，这也凸显了文艺复兴的初衷「重品质大于产量。」
且眼尖的人会发现，若转一下这支兰姆酒的瓶身，背面藏有更大亮点。
一般背标仅会注记产地、 容量、酒精浓度等。但欧利文参考义大利超跑法拉利的规格资讯，罗列每支酒的原料、酵母菌株、蒸馏采用的加热及冷凝方式、橡木桶来源及陈酿次数、熟陈时间及装瓶日期等。
此一创举日前登上法国兰姆酒杂志《Rumporter》。美国兰姆酒作家麦特．皮耶得莱克 （Matt Pietrek）也撰文称这支台湾兰姆酒达到「极致的透明」，是未来酒业的标竿。
事实上，早在3年前，欧利文曾赴法给一位知名兰姆酒独立装瓶厂负责人，试饮未装瓶的文艺复兴兰姆酒。对方喝完，提议要买下20桶，运至法国酒窖熟陈，计划在欧洲贩售。
「听到这，我们就打定主意不卖了。」邱琳雅说，这简直是要这支酒在长大前流落异乡。他们拒绝让台湾的兰姆酒，添加任何不属于台湾的味道。
或许这也是为何，许多尝过其滋味的台湾人说，他们的酒，入口是惊艳，尾韵是感动。
但开拓者往往是孤独的。酿酒，犹如摸黑行走，不知道时间会带领这支酒走向何方。欧利文也曾怀疑，这一切实验可能徒劳无功，甚至导致自己一无所有。但橡木桶中的兰姆酒总是告诉他，「别放弃、别现在放弃。」
邱琳雅说，一路走来，她曾有太多的困惑，为何砸钱做这样的投资？为何酿酒需要自己种甘蔗？为何执意要自己设计酒标？但身为另一半，「我只能信任他，因为走出门，每个人都说他是疯子。」
她想起某次甘蔗采收季，欧利文在冬雨中，独自扛着甘蔗的身影，她眼泪不自觉落下⋯⋯。
「但现在，我懂了。」邱琳雅看懂欧利文的布局，不是为了当下，而是在为十年、数十年后的未来计划着。
原来，拉长时间、拉高视角，这一路看似疯狂的选择，都合理了。「做一支世界名酒不难，只要你熬过前300年。」欧利文说。
《商业周刊1734期》