商业周刊／德法混血之地 阿尔萨斯微醺纵贯线
最不法兰西的阿尔萨斯，位处法德交界，居民们有着极强的地域性，在他们的血液里、空气中，尽是浓浓日耳曼气息，却也不属于德意志，它是独一无二的阿尔萨斯。
阿尔萨斯是法国最北的白葡萄酒乡，几乎以白葡萄酒为主，法定7个品种里，唯一的红葡萄为黑皮诺，酿酒传统也和法国其他地方不相同，几乎不混酿。孚日山脉因为地处断层带，土壤结构破碎，主要由粉红砂岩、花岗岩、石灰岩与黏土，当地人形容如同「马赛克」般复杂，但每种土质都能予各酿酒葡萄特性，酿出来的白葡萄酒独树一格，成了在地特色。
沿着孚日山脉东侧，聚集阿尔萨斯主要酿酒村庄，南北绵延约120公里，形成「葡萄酒之路」。两个卫星城市，北端偏东的「史特拉斯堡」属该区行政中心；还有东南方的「科尔马」为葡萄酒集散中心，由此地输出全世界。
位在阿尔萨斯东北的史特拉斯堡济贫医院酒窖（Cave Historiques des Hospices de Strasbourg）保存目前最古老的葡萄酒──1472年酿造的白葡萄酒。
经历超过5世纪的老酒，当年用来储藏的橡木桶，随着岁月洗礼，渐渐有漏桶现象，直到二次世界大战后，移到1944年制作的橡木桶内继续熟成，走进酒窖就能见证这历史；但珍贵的老酒目前是无缘品尝到，不过导览人员说：「根据1994年的科学分析，它具有明亮的琥珀色、复杂的香气，让人联想到香草与蜂蜜等风味，透过仪器分析，证明仍是葡萄酒。」
离开史特拉斯堡，我们开上高速公路往葡萄酒之路前进，从北边的欧托特（Ottrott）进入，一路往南抵达这回要造访的贺加尔酒庄（Famille Hugel）的小酒村希克维尔（Riquewihr），放眼望去都被葡萄园包围，仿佛走进电影《漫步在云端》的浪漫里。
说起贺加尔酒庄，在阿尔萨斯葡萄酒历史上，有着无法撼动的江湖地位。第11代庄主基恩．贺加尔（Jean Hugel）在1970年代推动迟摘葡萄（V.T.）与选粒贵腐（SGN）的法令，直至1984年正式生效，对当地产业贡献卓越，至今都还让人津津乐道。（迟摘指刻意将成熟葡萄留在枝头，拉长阳光照射时间，让糖分更浓缩；贵腐则是以受贵腐菌感染的葡萄酿成，透过菌丝吸取葡萄水分，使糖分集中，甜度更高。）
当地9月底，日夜温差极大，第13代庄主基恩．弗雷德里克．贺加尔（Jean Frédéric Hugel）说道：「这是最忙的季节，我们只以手工采收葡萄，所以跟时间赛跑就是很重要的课题。中午以前葡萄水气较重，所以我们这时间只采收做一般酒的葡萄；到了傍晚葡萄略微收水，才会采收高档酒款用葡萄。」傍晚时分，基恩神秘兮兮的要我们上车，带我们来到同个特级园其中一个地块，有个石碑写着「绍埃罕梅尔（Schoelhammer）」，原来这是2007年时第12代庄主规画出来的，生产不甜的丽丝玲（Riesling），数量不多，且需历经8年陈放、培养才问世的珍贵酒款，是目前酒庄里单价最高的。
走进酒窖里，工人们忙进忙出，基恩说：「贺加尔酒庄成立于1639年，早期家族也会自己做橡木桶，不过我们现在看到的橡木桶，是1715年委托别人制造的，它已获得金氏世界纪录认证，名叫『圣凯瑟琳』，是目前世界上仍用于酿酒的最古老橡木桶。」容量有35,400公升的橡木桶，仿佛庞然大物般的耸立眼前；望着最下方又是锁、又是洞口的设计，一脸疑惑的望着基恩，他拿起钥匙打开酒桶锁，突然整个人钻了进去，然后探出头来说：「这是为了清洗橡木桶设计的小门，最下方才是取酒洞，这么大的桶子如果不能让人进来清洗，维持很困难。」
喝阿尔萨斯酒，除了法文、德文外，还得了解阿尔萨斯语，1989年贺加尔酒庄推出「最佳葡萄园（Grossi Laüe）」就是一例，融合了法定特级园与自家最好的葡萄园福洛席克（Pflostig），回归家族的价值观，目前在市场上很受欢迎。
9月最后一个周六，南方的艾奇塞（Eguisheim）正在举办新酒节，可抢先喝到刚酿好的新酒。这里的新酒和熟知的薄酒莱不同，卖酒的人说：「就是把刚酿好装不满一桶的酒混搭一起，每杯里有什么品种？酒精浓度多少？没有人知道，最重要的是，欢乐的气氛。」一杯2欧元的混调新酒，配着旁边摊位现烤的火焰薄饼，这个周末过得有点疯狂。
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