《台北米其林》青睐日本料理
「IMPROMPTU BY PAUL LEE」才开幕半年多便在今年摘下1星，图为「鸭肝白巧克力面包布丁」。（IMPROMPTU BY PAUL LEE提供）
「态芮」不仅在做菜上技艺了得，也擅长透过食物的不同味道交叠给它新生命，或许这是态芮今年能进步到2星的关键。（取材自脸书）
「颐宫」今年蝉联台北米其林唯一的3星餐厅，成为最大赢家，图为招牌料理鲍鱼拼鹅掌。（颐宫提供）
《台北米其林指南2019》昨举办媒体发布会，米其林指南国际总监Gwendal Poullennec与本届米其林1星、2星、3星餐厅主厨合照。 （卢祎祺摄）
「MUME」今年维持1星不坠，料理不仅美味也赏心悦目，图为「胭脂虾／甜豆／番茄」。（MUME提供）
「RAW」自去年的1星晋升2星行列，图为今年春季新菜「䲠‧陈年菜脯‧紫苏梅」。（RAW提供）
「山海楼」去年搬迁至新址后重新开幕，还原30年代经典台菜，今年首度摘下米其林1星。（取材自脸书）
《台北米其林指南2019》10日揭晓备受瞩目的星级餐厅名单，今年上榜的24家摘星餐厅中，以日本料理拿下7家仍占最大席，等于是对国际饕客们宣告，来台湾最多好吃的料理是日本菜。《米其林》国际总监昨受访时，竟无法指出评鉴台北美食的秘密客中是否有台湾人，只表示新手最少需经3年培训，换句话说，这份被台湾人追捧迈入第2年的摘星榜单，很可能都是外国人来告诉读者什么是台北的推荐美食。
颐宫中餐厅今年蝉联米其林3星的宝座，《米其林》国际总监Gwendal Poullennec指出，颐宫符合了每个3星餐厅都必备米其林最重视的「一致性」，且必须整份菜单都是美食，「还要提供独一无二的创意餐饮体验」，显见要摘下米其林最高荣耀的3星，创意、创新皆是必备条件。
秘密客国籍成谜
《米其林》被欧美人奉为「美食圣经」，然而，即便《米其林》称评审员皆严格受训，且皆遵循着全球统一的5大评鉴规则，但如何做到其中的「撇除个人口味的喜恶」却像自由心证，加上不具名、不显示国籍、评分不透明化等特性也让秘密客评审模式受质疑，评审员来自何方？指南中的美味该由本地人决定？还是外地人说了算？
既然评鉴台北美食的秘密客很可能全是外国人，就不难理出米其林的评鉴逻辑。日本料理在国际间是最普遍能被接受的亚洲美食，日本也是米其林进驻亚洲的首站，因此法国总部几乎以日本的选评标准为范本，当外国秘密客不能选出他们能理解的「台湾味」时，很自然地就会退回舒适圈，转而表扬他们最能理解的日本料理，连带让日料成为米其林心目中台北美食的主流。
但当台湾厨师将米其林视为至高荣耀的同时，今年一上榜就拿到2星的日本料理餐厅鮨天本，昨却连出席领奖都不愿意，官方给的理由是主厨天本升吾事务繁忙，但同业却不小心透露他是跑去打高尔夫球，原来他的家族早已视摘星为家常便饭，哥哥更是《东京米其林》2星名厨，天本升吾对米其林根本毫不在意。
创新料理成条件
综观今年新上榜和星级被升等的餐厅，虽有新添2家台式餐厅山海楼、台南仔面，但其余大多都为提供「创新料理」的餐厅，如由1星升为2星的态芮、RAW，新摘1星的IMPROMPTU BY PAUL LEE、logy等，然而创新料理往往多有融合西方料理元素，很可能是因此较对外籍评审员的胃口与评鉴逻辑，才雀屏中选。
米其林去年曾承诺会增加台湾评审员，但Gwendal昨受访时始终无正面回应此事，包含评审员的数量或国籍比例皆三缄其口，仅保证每个主要城市由5至10个国籍的人组成评选团队，不断强调「秘密客系统」的神秘性。他表示，秘密客1年需走访350至450间餐厅，因此每扩展1个米其林美食城市就会招募新成员，并包含当地饕客，但最少需经3年培训，会先将他们送到世界各地拓展对美食开放心态，他以东京为例，最初大多由国际评审员辅佐，再陆续加入当地成员。